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    Message par Sébastien Lun 6 Avr 2009 - 1:45

    Je te dépose ma voiture à quelle adresse ?? 0111
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    Message par Decurion Lun 6 Avr 2009 - 9:12

    seb41 a écrit:Je te dépose ma voiture à quelle adresse ?? 0111

    C'est clair , c'est qu'elle voiture qui vient après ?
    Un bon mazout bien huilé !!! lol! lol! lol!
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    Message par manuVTS90 Lun 6 Avr 2009 - 11:36

    Très bien ce topic, tiereud thumleft

    Et merci pour les différences de jambe de force entre 2.0 et Mi16 bounce
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    Message par manuVTS90 Lun 6 Avr 2009 - 11:50

    tiereud a écrit:

    Le ressort (le sol n'est pas plat !):

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 11


    Par contre, quelqu'un a la raideur des deux ressorts ?

    Car il semblerait que le ressort de Mi16 a exactement une spire en moins que le 2.0.

    Donc en coupant une spire au 2.0, on aurai un ressort de mi16 si la raideuer est kif kif.
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    Message par desmorg Lun 6 Avr 2009 - 14:23

    manuVTS90 a écrit:

    Donc en coupant une spire au 2.0, on aurai un ressort de mi16 si la raideuer est kif kif.

    Mais la dernière ( ou 1°) spire ne sera pas plate .
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    Message par tiereud Lun 6 Avr 2009 - 16:12

    Exact desmorg !

    Il y a les flexibilités dans la RTA: les mi16 sont plus raides en plus d'être un poil plus courts..
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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Empty Re: [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km

    Message par Invité Lun 6 Avr 2009 - 19:29

    Vivement la suite, j'aimerai bien avoir une voiture aussi clean !! drunken
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    Message par obi1kenobi Mar 7 Avr 2009 - 8:28

    salut
    moi je suis juste a l'entré de la bretagne, donc c'est ma titine avec ses 375000km qui sera la premiere pour aller se faire renové chez tiereud cligne cligne
    normal solidarité bretonne.

    en tout cas excellent travail.
    ca donne vraiment envis.
    a+
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    Message par Flanders57 Mar 7 Avr 2009 - 20:54

    Simplement... Merci TIEREUD!!
    thumleft

    Avec toutes ces infos et photos, cela m'aide grandement (et certainement d'autres) a remettre en route ma 405. Un grand merci de partager si gentiment toutes tes connaissances mecaniques.

    yaisse
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    Message par manuVTS90 Jeu 9 Avr 2009 - 1:04

    tiereud a écrit:Exact desmorg !

    Il y a les flexibilités dans la RTA: les mi16 sont plus raides en plus d'être un poil plus courts..

    Ok, je posais juste la question cligne
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    Message par boo Jeu 9 Avr 2009 - 1:37

    après tout ce boulot tu vas laisser cette immonde durite d'air grise toute moche? :o


    énorme travail?! c'est ou le ticket a prendre pour passer sa voiture à ton "garage"... justement la mienne à tous les symptomes que tu as cités ^^
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    Message par tiereud Jeu 9 Avr 2009 - 16:24

    ...euh...elle n'est pas moche ma durit ! Même qu'elle aussi a eu droit à un nettoyage.
    Je referai des photo bien meilleures ce W-E.
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    Message par Invité Ven 10 Avr 2009 - 0:26

    Je me suis permi de deplacer ce post qui, je pense, est + a sa place dans la partie Tutoriel.

    car ce que tu fais et vraiment un exemple d'un entretien irreprochable de sa voiture !

    Encore merci a toi de nous montrer une telle qualité de travail.
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    Message par tiereud Ven 10 Avr 2009 - 8:46

    OK SidO §

    Et merci.
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    Message par tiereud Mar 14 Avr 2009 - 16:07

    Bonjour tout le monde.

    Des soucis de connexion m’ont empêchés de mettre en ligne la suite hier soir.
    Mais…mieux vaut tard que jamais !

    Ce W-E (inside chez les beaux-parents jusqu’à dimanche soir) je n’ai pas pu faire grand-chose.
    Lundi matin, passage de la tondeuse, puisque la météo le permettait encore et un peu de mécanique l’après midi.
    Du démontage essentiellement : les freins à l’arrière, les barres de torsion et stabilisatrice.

    Je ne vais poster que les freins pour l’instant.

    Petite astuce : NE FORCEZ JAMAIS !
    Pour le démontage, une fois la clef (ou l’outil) bien en place, donnez, en tapant, un coup sec dessus. C’est beaucoup plus efficace (et moins fatiguant) que de forcer (comme un âne) et risquer de s’abîmer les mains et les vis !
    Si cela vous fait mal aux mains (c’est une habitude à prendre), prenez un chiffon.

    Je vous passe le fait de laver au nettoyeur haute pression la caisse (pleine de boue pour la mienne ; vive la campagne !), de mettre la voiture sur chandelle et de déposer les roues. Quelques photo une fois ceci fait :

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    Dépose des freins à disque à l’arrière :

    Je dépose à l’aide d’une pince (ici multiprise) le câble de frein à main de son levier de commande.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 98

    Puis je tire délicatement dessus pour l’enlever de son support dans l’étrier.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 99

    Juste en passant, si vous n’arriver pas à manœuvrer le levier de commande à la main, et s’il ne revient pas en place (en butée sur la vis) grâce au ressort, alors votre étrier est « grippé ». Je vous montrerai en détail cela quand je démonterai les étriers.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 100

    Une clef de 15 et une de 13 pour desserrer la partie flottante de l’étrier : ne tourner qu’avec la clef de 13 afin d’éviter de détériorer le cache poussière de la colonnette qui parfois est collé.
    Une vis en bas, une vis en haut.

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    Une fois juste desserrer, j’en profite pour desserrer la vis de purge et le flexible de frein. Une clef de 11 et une de 14.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 103

    Je devisse complètement les deux premières vis citées, puis le flexible de frein (en tournant l’étrier sur lui-même) et voilà la partie flottante déposée. Je dépose ensuite les plaquettes.

    Je m’attaque à la partie fixe : si vous avez des outils de marque ILNESSER-KUNEFOI…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 104

    Une douille SXM.50 de chez FACOM sera beaucoup mieux…ou l’équivalent.

    Une vis en bas et une en haut : elles sont dures, puisque montées avec du frein filet. C’est tout pour la partie fixe.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 105

    Puis une bonne emprunte cruciforme pour la dépose du disque : une fois la bonne emprunte trouvée, un petit coup sec de marteau sur le tournevis et on dévisse la vis en empêchant le disque de tourner en appuyant dessus avec le genoux.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 106

    Le disque reste collé sur le moyeu à cause de la légère corrosion du disque sur cette pièce.
    Un petit coup sur le disque (de l’intérieur vers l’extérieur) avec un manche en bois (ou ici en plastique) et le disque tombe…
    Il ne doit pas tomber !
    Vous avez deux mains non ? Alors servez vous en…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 107

    Au final voilà ce que j’ai déposé :

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    Pareil de l’autre côté, donc voilà :

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    Les disques et plaquettes sont en très bon état (ne pas se fier à la corrosion superficielle qui est dû au nettoyage à l’eau) mais ils seront changés quand même.
    Pourquoi ? Parce que !
    J’ai déjà les pièces neuves, donc elles seront montées en lieu et place.

    Ce W-E, si ma connexion est rétablie, je mettrai les photo du démontage des amortisseurs et des différentes barres.
    J’ai d’ailleurs eu beaucoup de chance : aucun jeu anormal du train arrière, mes amortisseurs arrières sont très ferment (donc ne seront pas remplacés) et le démontage des barres n’a été qu’une plaisanterie. Il y avait encore de la graisse dans les cannelures !

    A plus !


    Dernière édition par tiereud le Dim 19 Avr 2009 - 17:59, édité 2 fois
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    Message par Invité Sam 18 Avr 2009 - 12:22

    chapeau superbe boulot , j aimerai m y connaitre autant que toi , ca m eviterai de courir apres une dixaine de devis a chaque fois que j ai un souci avec ma voiture.

    bon courage pour la suite , et merci de nous la faire partager .
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    Message par tiereud Dim 19 Avr 2009 - 12:16

    Bonjour.

    Aller, vite la suite !

    On les démonte pour pouvoir retirer le levier de commande du frein à main, source de grippage trés connu sur ces étriers.

    Démontage des étriers arrières :

    J’enlève la tôle de maintien des plaquettes :

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    Puis le ressort de rappel et sa vis (clef ou douille de 10) :

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    Puis la vis de purge (et là le liquide à l’intérieur de l’étrier commence à couler, faites attention) :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 115

    Les pistons s’enlèvent en les tournant (sens dévissage). Moi non plus je n’ai pas l’outil spécial pour les pistons, alors j’ai « modifié » ma multiprise de façon à ne pas les abîmer : deux morceaux de caoutchouc et voilà !
    (J’en ai remis d’autres moins épais que sur la photo, ceux là n’allaient pas bien)

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 116

    Au dévissage, bien faire attention au cache poussière : il reste un peu collé sur le piston. L’idéal étant en premier lieu de le décoller.

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    Le piston sorti, il y a de nombreuses pièces à l’intérieur contrairement aux pistons des étriers avant.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 119

    Une bonne pince à circlips (achetée sur ebay) : dans le piston, le circlips ne fait que tenir en place des pièces, donc rien ne va sauter en l’air.

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    Après avoir ôté le circlips on tire sur la tige :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 122

    Volà toutes les pièces : attention à l’ordre !!!
    (on peut apercevoir de la graisse au fond du piston)

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 123

    Dans la partie flottante de l’étrier, encore un circlips.
    Attention, cette fois il y a un ressort !

    Il faut se bricoler un outil pour, dans un premier temps, maintenir au fond le « chapeau » du ressort.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 124

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 125

    Attention: il ne faut pas trop serrer !!!
    C’est juste pour le maintenir au fond.
    Puis la pince à circlips entre à nouveau en jeu avec très peu de place pour travaillé :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 126

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 127

    Une fois le circlips enlevé, je desserre mon outil spécial pour libérer le ressort. On enlève alors et dans l’ordre le « chapeau » du ressort, le ressort et une rondelle d’appui. Puis on tire sur l’axe principal pour dégager une rondelle de blocage et l’axe principal. Normalement l’axe d’interaction entre tout cela et le levier doit venir avec (le tout petit axe), sinon il suffit d’une pince à bec long.
    Bref, voilà tout le bazar !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 128

    Bon d’accord, mais pourquoi avoir tout enlever ?
    Et bien ce n’est que maintenant qu’on peut enlever le levier !
    Et oui, impossible de l’enlever sans avoir dépouillé l’intérieur de l’étrier !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 129

    Et bien entendu, l’étrier grippe en général soit des colonnettes, soit et surtout de l’axe du levier : l’eau pénètre à l’intérieur par le petit joint spi et la corrosion fait son apparition, d’où la nécessité de démonter entièrement l’étrier. Au fait, vous pouvez constater qu’il n’y a plus de graisse pour le levier, donc la corrosion pourrait commencer son travail si je ne faisais pas tout cela :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 131

    Ici tout est nickel, juste un peu sale, la faute à un liquide de frein arrivé en fin de vie et un manque de graisse (et puis titine à quand même 15 ans…).
    Au final, un étrier arrière (partie flottante) c’est tout ça :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 132

    Pas aussi simple que les étriers avant, n’est ce pas ?

    Bon, b’hein, avant de remonter, je pense que vous savez ce que je vais faire maintenant…
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    Message par Invité Ven 24 Avr 2009 - 0:25

    C'est vraiment super ce tuto, un vrai plaisir a lire cligne
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    Message par tiereud Ven 1 Mai 2009 - 13:36

    Bonjour.

    C’est marrant, quand c’est du démontage et que c’est sale, il n’y a personne… 0111

    Hop ! La suite !! cheers

    J’ai monté les barres de torsion et la barre stabilisatrice type mi16, mais, méa culpa, je n’ai pas eu le temps de faire des photo (si…une), ni de préparer un tuto. :oops:

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 133

    Bref, j’ai mis la hauteur de caisse entre celle de la mi16 (que je trouve trop basse, 180 mm devant la roue arrière, entre le sol et le bas de caisse) et celle d’origine de la Signature (trop haute, 210 mm) : pile poil au milieu (195 mm).
    J’ai d’ailleurs pu constater que, d’origine, j’avais le côté arrière gauche plus bas que le droit. Une différence d’un cran, expliquant le déséquilibre de l’amortissement arrière sur l’ancien contrôle technique, car les amortisseurs sont en super état, très fermes à la compression comme à l’extension.

    Je continus sur les freins…

    Remontage des étriers arrières :

    Partie flottante :

    Maintenant que tout est propre (et peint), je vais remonter tout cela.
    Dans le sens inverse du démontage, bien entendu…

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    Mais, première étape, n’oubliez pas, il faut faire prendre un bain aux joints internes dans du liquide de frein (pendant environ une heure).

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 137

    Le levier, copieusement graissé à la graisse spéciale frein !

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 139

    Le petit axe de liaison, avec toujours avec de la graisse spéciale frein :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 140

    L’axe (avec son joint bien graissé) et sa rondelle.
    Elle a une position cette rondelle !
    Un creux au fond de l’étrier :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 142

    Et le bossage de la rondelle :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 141

    Les deux, vous l’aurez compris, devant correspondre : je mets en place…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 143

    Puis la rondelle d’appui du ressort, le ressort et son chapeau : là ça se complique…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 144

    Méga attention !!!
    Il faut comprimer le ressort (sans l’écrabouiller !), en veillant à ce que le « chapeau » rentre bien droit dans son alésage, sous peine de lui tordre une ou des petites pattes !!!
    Pour cela, il faut s’aider avec le circlips et la pince : je serres le circlips autour des pattes du chapeau.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 145

    Puis le circlips…
    Méga attention !!!
    Là aussi, il faut être vraiment sûr qu’il soit bien en place : ne pas hésiter à s’en assurer avec un tournevis plat par exemple.

    Et voilà, j’ai fait le plus difficile.

    Le piston avec sa quincaillerie : un jeu d’enfant…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 146

    On remet tout dedans, dans le bon sens et le bon ordre !
    Puis on met en place le circlips à l’aide d’un tournevis plat : « clic ! »

    Il n’y a plus qu’à assembler ces deux parties. Du liquide de frein sur l’alésage du piston, je remets le joint interne, puis de la graisse spéciale SUR le piston et dans le cache poussière. Il faut en premier positionner le cache poussière dans l’étrier :

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    J’introduis le cache poussière sur le piston et dans l’étrier.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 150

    Puis je pousse le piston avec le manche en bois de mon marteau (pas comme un bourrin !) et tourne avec ma super multiprise kitée bibendum.
    Vu que tout vient d’être graissé et huilé, ça rentre vraiment tout seul et à fond !
    S’en est presque excitant…mais, je m’égare…

    En dernier, le cache poussière prend sa place tout seul dans la gorge du piston :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 151

    Je repositionne la vis du ressort de rappel et le ressort, la vis de purge et voilà !!

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 154

    La suite ce soir…
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    Message par tiereud Ven 1 Mai 2009 - 21:48

    Je n'ai pas fait grand chose cette après midi...

    J'avais oublié de peindre les supports des étriers (chose faite) et je devais tondre mon jardin... 0111

    Puis je me suis occupé de ma ligne d'échappement :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 155

    J’ai contrôlé que mon silencieux arrière et le tube central n’aient pas de trous : rien à déclarer sauf un petit trou qui doit être d'origine sur le silencieux. Mais je le boucherai quand même (c'est un BOSAL).

    Donc brossage, brossage, encore brossage rambo , nettoyage et peinture... I dont want that

    Idem pour le catalyseur (provenant de mon épave de STI) que j’avais vidé mais pas encore monté sur ma Signature :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 156

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 157

    Demain montage des disques et des étriers sur la voiture...et...euh j'espère que j'aurai le temps de faire beaucoup plus !
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    Message par tiereud Sam 2 Mai 2009 - 21:42

    Pose des disques arrière :

    Alors là pareil, il ne suffit pas de remonter le disque comme ça, sans précaution !!!

    Le moyeu, c'est-à-dire la pièce ou vient se fixer le disque, doit avoir une surface impeccablement lisse : une surface non plane provoque un mauvais placement du disque et votre pédale de frein vibre. D’où le « voilage de disque »…
    (Il faudrait même vérifier le voile du disque au comparateur une fois qu’il est en place.)

    Là aussi donc, il faut agir avec la brosse métallique. Puis nettoyage et pose d'un soupçon de graisse type cuivre (que je n’avais toujours pas, donc…) :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 168

    Un peu de graisse sur la vis de maintien du disque (au préalable nettoyé pour enlever la graisse de stockage) et hop, le voilà en place.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 169


    Partie fixe de l'étrier :

    Alors je souhaiterai attirer votre attention sur le fait que ce n’est pas uniquement l’endroit ou vienne se positionner les colonnettes.
    Les plaquettes de frein prennent appuis sur cette pièce et elles doivent y coulisser parfaitement !

    A ce propos, il faut super bien nettoyer les surfaces en contact avec les plaquettes, à savoir ici (Idem de l’autre côté de cette partie fixe…) :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 158

    Même à la brosse métallique ou au « tampon Jex » ou aux brosses métalliques montées sur une perceuse, je ne suis pas arrivé à enlever des dépôts de corrosion et autres morceaux de plaquettes littéralement incrustés dessus !

    J‘ai réussi en utilisant un tournevis plat pour gratter (sans rayer !) ces cochonneries et arriver à un résultat satisfaisant.

    Maintenant et seulement maintenant, les plaquettes glissent toutes seules !
    Il faut mettre un soupçon de graisse type cuivre (je n’en avais pas donc…graisse au molybdène, que j’ai ensuite essuyé modérément) sur les parties ou coulissent les plaquettes.

    Les deux vis doivent recevoir un peu de frein filet normal :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 159

    Puis j’ai mis en place la tuyauterie de frein (en tournant l’étrier sur lui-même).

    Au tour des colonnettes : je dois dire que je suis assez surpris. En effet j’ai deux types de colonnettes par support d’étrier. Je ne connaissais pas et n’ai pas de documentation là-dessus.
    J’ai donc remonté dans le même sens que je les avais démontées.

    Une colonnette plus fine, avec des « crans » (celle de droite) se monte en haut (avec de la graisse normale ou résistante à l’eau et munies de leur cache poussière) et l’autre, plus grosse, en bas :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 160

    Ca va être autour des plaquettes de frein :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 161

    Puis la vis de 13 mm du bas avec du frein filet normal, la mise en place des plaquettes (qui ne veulent qu’une chose c’est de ne pas rester là ou on les met).

    Je mets en place la plaquette de maintien des plaquettes de frein sur l’étrier (il y en avait des neuves dans la boite !) puis je bascule l’étrier vers le haut pour mettre la deuxième vis de la colonnette du haut.
    Si l'étrier ne veut pas se remonter parcequ'il est bloqué par l'épaisseur des plaquettes de frein, c'est que le piston n'est pas assez rentrer : il NE faut PAS forcer !
    Il faut simplement rentrer le piston bien à fond !

    Puis serrage modéré de la tuyauterie de frein, de la vis de purge avec son petit chapeau de protection : c’est pas beau ça M’sieur ?

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 162

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 164

    Bon, b’hein je vous passe les détails pour le deuxième et au final deux étriers en super état !

    NOTA :
    Pourquoi avoir fait cela alors que mes étriers étaient en super état ?
    Ce n’est pas une fois corrodé qu’il faut agir : dans bien des cas il est parfois trop tard et cela nécessite l’échange de l’étrier.
    Appelons cela un entretien préventif !


    La purge des freins :

    Etape au combien importante !

    La purge doit se faire la voiture posée au sol sur ces quatre roues !

    Voici mon matériel : c’est très sommaire, mais diablement efficace.
    J’ai une roue gonflée au maximum à deux bars, un tuyau de gaz (périmé...), une vavle vissée dans un bouchon et un embout.
    Pas besoin d’une autre personne (comme avec le traditionnel « pompe…appuis ! »).

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 165

    Je remplis le bocal, puis je mets en pression.

    Ouverture de la purge de l’étrier arrière droit (côté passager), puis arrière gauche, puis avant droit et enfin avant gauche : une photo juste pour montrer ce que j'utilise...au sol la voiture !!!

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 166

    Evidement il faut veiller à ce que le bocal ne soit jamais vide !
    S’il n’y a plus assez de liquide de frein dans le bocal, c'est à dire dès que le liquide flirte avec la canalisation haute du bol, j’enlève mon dispositif pour en rajouter avant de remettre en pression.

    Aucune différence de couleur entre du liquide que j’ai enlevé au début de la purge et à la fin : preuve que le liquide a été changer à temps et que l'entretien jusqu'ici a été bien fait.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 167

    Surtout, surtout, NE PAS OUBLIER d’appuyer sur la pédale de frein après la purge !

    Ne rigolez pas, j’en ai connu qui ont essayé…

    En effet, vu que les pistons ont été repoussés au maximum pour mettre en place les plaquettes neuves, la pédale va direct au plancher !
    Et paf le chien !

    En appuyant sur la pédale (plusieurs fois si nécessaire), les pistons des étriers se mettent en place en « collant » les plaquettes sur les disques et en plus on peut constater que la pédale n’est pas spongieuse mais bien ferme, signe d’une bonne purge.

    Voilà, pour moi, les freins c’est fini !

    La suite...b'hein...demain !


    Dernière édition par tiereud le Dim 3 Mai 2009 - 9:39, édité 1 fois
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    Message par Sébastien Dim 3 Mai 2009 - 3:16

    Pourquoi tu purge AR D, puis le AV G, puis AR G et pour finir AV D ??

    J'ai toujours fait AR D, AR G, AV D et AV G.

    Tu peut m'expliquer.
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    Message par tiereud Dim 3 Mai 2009 - 9:36

    Arf...merci Seb41 : je me suis simplement trompé quand j'ai écri... :oops:

    Et puis pour bien des véhicules (plus anciens) c'était l'ordre qu'il fallait.

    Mais effectivement sur la 405 : ARD, ARG, AVD, AVG.

    j'ai édité mon message précédent pour ne pas induire en erreur : encore merci !
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    Message par Sébastien Dim 3 Mai 2009 - 12:42

    Ok, heureusement que je suis 0111
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    Message par tiereud Dim 3 Mai 2009 - 18:28

    Il y en a au moins un !

    Aujourd'hui...mauvaise journée...pas envie.

    Puis je me suis donné un coup de pied aux fesses : j'étais parti pour monter le catalyseur vidé quand ma Chère et Tendre me dit que j'avais bien du courage car dans 3 ou 4 mois il me faudrait remonter le catalyseur... :suspect:

    Et là [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Koi..........

    Le CT tombe en août cette année. Et vu le travail que cela demande, je crois que je n'aurai pas le courage de démonter et remonter la version sans catalyseur.

    Mad résigné, j'ai donc remonté le catalyseur, puis le tube intermédiaire et le silencieux.

    Puis j'ai fait tous les pleins (huile, eau liquide de direction) et monte dans la voiture. Comme d'habitude je mets le pied sur la pédale de frein qui s'enfonce...trop.

    Donc purge à refaire Rolling Eyes

    Et puis machinalement je regardai la voiture des deux côtés, au niveau de l'arrière et là [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Koi...

    Les barres de torsion étant bien en place, je me suis aperçu que j'ai le côté droit trop bas de 5mm...
    Donc je dois recranter ce côté Rolling Eyes

    Il y a des jours comme ça...


    Face au destin, trop blasé, je n'ai plus rien fait de la journée : elle attendra le W-E prochain que je me remette de mes émotions. 0111
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    Message par desmorg Dim 3 Mai 2009 - 18:38

    tiereud a écrit:
    Surtout, surtout, NE PAS OUBLIER d’appuyer sur la pédale de frein après la purge !

    Ne rigolez pas, j’en ai connu qui ont essayé…

    En effet, vu que les pistons ont été repoussés au maximum pour mettre en place les plaquettes neuves, la pédale va direct au plancher !
    Et paf le chien !

    En appuyant sur la pédale (plusieurs fois si nécessaire), les pistons des étriers se mettent en place en « collant » les plaquettes sur les disques et en plus on peut constater que la pédale n’est pas spongieuse mais bien ferme, signe d’une bonne purge.

    Voilà, pour moi, les freins c’est fini !

    La suite...b'hein...demain !

    Sage précaution en effet mais avec des étriers refaits la mise en pression de la purge suffit a repousser les pistons + plaquettes .
    Pour les av , les ar avec la vis centrale je ne sais pas .
    Mais 2 précautions valent mieux qu'une c'est sur .
    Sébastien
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    Message par Sébastien Lun 4 Mai 2009 - 0:06

    tiereud a écrit:Il y en a au moins un !

    Je pense que beaucoup de monde (y compris moi), regarde ton topic mais ne post pas car ton topic est tres complet et tu explique bien tout ce que tu fait.

    Sinon tu a l'abs sur ta signature ?
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    Message par tiereud Lun 4 Mai 2009 - 14:12

    Non, pas d'ABS, youpi !!!
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    Message par Sébastien Lun 4 Mai 2009 - 14:26

    Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?

    Et pour les étrier de frein, tu parle de mattre de la graisse spéciale, c'est obligatoire cette graisse ou tu peux t'en passer ?
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    Message par tiereud Lun 4 Mai 2009 - 17:28

    Pour un système avec l'ABS, je ne me suis pas penché dessus, vu que cela ne me sert pas... :oops:

    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:
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    Message par Sébastien Lun 4 Mai 2009 - 17:51

    tiereud a écrit:
    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:

    Donc pour un étudiant comme moi, qui à un étrier surement de grippé, je peux m'en passer ça freinnera quand meme ?
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    Message par tiereud Lun 4 Mai 2009 - 18:38

    Lubrifis le piston, son alésage et le joint interne avec du liquide de frein.
    De la graisse "normale" sur les colonnettes.
    Et bien nettoyer les surfaces en contact plaquettes/étriers.

    C'est le minimum.
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    Message par Sébastien Lun 4 Mai 2009 - 18:41

    Dac !

    Merci. cligne
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    Message par Invité Lun 4 Mai 2009 - 18:42

    Trés interessant ton topic même si je ne capte pas tout !
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    Message par desmorg Lun 4 Mai 2009 - 20:01

    tiereud a écrit:Pour un système avec l'ABS, je ne me suis pas penché dessus, vu que cela ne me sert pas... :oops:

    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:

    La graisse Bendix noire est peut-être moins chère , par contre le tube est assez gros .
    Même un mécano en a pour des années .
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    Message par desmorg Lun 4 Mai 2009 - 20:02

    seb41 a écrit:Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?


    Si c'est un ABS BOSCH tout pareil, no souçis .
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    Message par Sébastien Lun 4 Mai 2009 - 20:06

    desmorg a écrit:
    seb41 a écrit:Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?


    Si c'est un ABS BOSCH tout pareil, no souçis .

    C'est bien un bosch que j'ai.
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    Message par Invité Mar 5 Mai 2009 - 11:27

    Après la monte de tous sa pense a bien rodé tes plaquette car les premier freinage vont pas être terrible donc prudence cligne
    Et sa se rode aussi donc a respecté environ 200km sans freinage trop gros et surtout trop prolongé cligne

    La suite la suite bounce
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    Message par tiereud Mer 13 Mai 2009 - 14:54

    Bonjour tout le monde.

    Aller, la suite du week-end dernier de trois jours…désolé pour ce contre temps…

    Récapitulons : titine ayant un filtre habitacle neuf , un filtre à air neuf (PURFLUX A223), des bougies neuves (NGK BCPR5ES), un filtre à huile neuf (PURFLUX LS 867 B), il me fallait faire les pleins des fluides.

    Pour l’huile, aucune hésitation, titine continuera à la MOBIL 1 !
    C’est un choix personnel, que je partage pleinement avec moi-même (et titine), sans attendre de commentaire, que de toute façon je n’écouterai pas…

    Puis du liquide de refroidissement (-35°C, anti-boue, anti-calcaire, anti-corrosion, anti-machin, anti-truc…anti-tout quoi !) neuf.
    Le moteur possède trois purges : deux sont au niveau du calorstat et une sur le radiateur, en haut à droite.
    Machinalement j’avais mis le chauffage de l’habitacle sur « plein chaud » mais je ne sais pas si c’est utile sur titine.
    L’ancien liquide n’avait même pas deux ans…

    Non, pas de photo, rien de compliqué…

    Puis le liquide de direction assistée, tout neuf !
    L’ancien, outre qu’il devait être d’origine, avait été sûrement mélangé à de l’huile moteur, vous vous rappelez ?
    J’avais donc soigné la vidange du système y compris celle du vérin.
    Pour le remplissage, il faut « purger » le système, mais cela consiste seulement à remplir le bocal et braquer les roues d’un côté, puis de l’autre.
    J’ai fait cela sur cric : c’est cher les pneus !
    Pour finaliser, il me fallait mettre en route, mais…

    …mais, disais-je, je souhaitai m’occuper, personnellement, du moteur pas à pas du régulateur de ralenti…

    Le régulateur de ralenti :

    (Je n’ai pas eu le temps de faire des photo, et puis je n’ai toujours que deux mains, alors je reprends celle d’un autre forum pour une meilleure compréhension.
    De plus, je précise que le boîtier papillon a été parfaitement nettoyé avant ce qui va suivre.)

    J’ai un deuxième régulateur de ralenti qui ne fonctionne pas et que je mets à l’emplacement du mien, sur le moteur, sans le brancher.
    Ou bien il faut mettre un truc qui bouche le trou au fond…mais attention, pas n’importe quoi, le moteur aspire très fort !

    Ce régulateur se démonte en enlevant le connecteur électrique puis deux petites vis TORX (en cochonium véritable !).

    Je contrôle sa longueur.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Repreiu2

    Je remonte le connecteur électrique sur le bon régulateur, mets le tout dans une pochette transparente, puis mon épouse, (embaucher d’office car elle passait par là par hasard), démarre le moteur…

    TZZZZzzzzzzzzzzzz..…VRAOOOOUMmmmmmmmmmmm !

    Ca pête c’est déjà ça !

    Attention sa va vite dès la mise en route du moteur !

    Pendant que mon épouse contrôle que le témoin de pression d’huile s’éteint aussitôt, le régulateur est en fonctionnement !

    Le fait que le moteur soit froid, le régulateur doit se fermer à fond normalement dans son logement.
    Comme il n’est pas dans son logement, il se démonte tout seul : magique…
    Et pendant la rotation du mécanisme, je pulvérise, au fond, du WD 40.
    Je devrais dire, que je noie le fond avec le WD 40 !

    Coupure du contact une fois qu’il est dans entièrement démonté, toutes les pièces dans la pochette transparente : le ressort, son chapeau et le « champignon » avec sa tige.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Ralenti3ap3

    Puis nettoyage des pièces et graissage de la tige filetée.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Ralenti4wb3

    Je remonte alors les pièces sur le régulateur, après l’avoir vidé du WD 40.
    Il faut remettre les encoches de la tige du « champignon » en face de celle de la pièce en plastique (situées sur le corps du régulateur).

    Pour que cela se remette en place tout seul, (comment ça je ne suis vraiment qu’une grosse féigniace ??!), il faut que le moteur soit chaud, car à ce moment là, le régulateur doit laisser passer de l’air au ralenti.

    Le moteur, toujours équipé de mon régulateur non fonctionnel et non branché, est maintenant chaud…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 Ralenti8eq8

    Je connecte avec la prise mon régulateur nettoyé et graissé, les encoches en face, puis je demande à mon épouse de couper le moteur et de remettre aussitôt en position contact.
    Il se revisse alors tout seul : magique !

    Dès que sa longueur est inférieure à la côte que j’ai mesurée au départ, je demande à couper le contact.

    Je n’ai plus qu’à sortir mon vieux régulateur pour remettre en place le bon avec ses deux vis…toujours en cochonium véritable.

    Puis remise du contact, attente de 10 secondes (le temps que le calculateur « dise » au régulateur de bien se positionner dans son logement en fonction de la température), puis démarrage pour contrôler le ralenti.

    C’est tout pour le régulateur, mais je suis certain de lui avoir fait du bien…


    La suite, b’hein faut laisser chauffer : jusqu’à deux enclenchements et arrêts des ventilateurs.

    Pendant que ça chauffe doucement, j’en profite pour finir la purge de la direction assistée : je tourne lentement d’un côté (jusqu’à la butée) à de l’autre, en contrôlant le niveau dans le bocal.

    Vous arrivez à suivre ?
    Moi j’ai parfois du mal…

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Je me penche maintenant, (c’est le cas de le dire, mais je vous interdis de rire), sur ma hauteur de caisse…

    Pour partir sur une bonne base, j’ai perdu un peu de temps pour me fabriquer un faux amortisseur :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 1688

    Je vais comparer les différences de hauteur entre mes côtés : pour m’affranchir du sol qui n’est pas forcément droit, je prends comme distance la hauteur entre le haut du pneumatique et le dessous de la joue d’aile.
    J’ai auparavant, à l’aide d’un fil à plomb passant par le milieu de la roue, reporté le point de mesure sur la joue d’aile.

    Puis, un réglet posé sous la joue d’aile (juste sous mon point de mesure cité plus haut), je pose un niveau à bulle sur le pneumatique, règle la bulle au milieu et mesure de la joue d’aile jusqu’en dessous de mon niveau à bulle.

    Bon, bref, j’obtiens 6,6 cm côté droit et 6,0 côté gauche (chauffeur). Donc a priori elle est bien plus basse d’un côté.

    Donc, levage de la voiture sur cric, puis je tombe les amortisseurs, en plaçant mon cric sous le bras afin de facilité la dépose des boulons des amortisseurs. Il faut pour cela, une clef Allen de 14 mm (une douille de 14 mm avec une rallonge pour ne pas avoir à trop force) et une clef de 24 mm pour le haut, et deux clefs de 24 mm pour le boulon du bas :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 1699

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 170

    Pour plus de facilité, il faut déposer le silencieux d’échappement.
    Les boulons des amortisseurs sont serrés à 11 mkg normalement : faut être en forme vu la place qu’on a sous la voiture quand on ne dispose que d’un cric !

    J’enlève la barre stabilisatrice : une douille de 16 mm montée sur une ralloge, un cliquet pour enlever ENTIEREMENT les deux vis !
    Surtout sur les phases II car il y a une vis (côté passager) qui en plus de serrer, bloque la barre en translation.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 171

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 172

    Puis je mets en place mon faux amortisseur côté bien réglé : les boulons coulissant sans forcer !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 173

    Puis je le pose du côté qui semble plus bas : verdict, il est bien plus bas ! Regardez le décalage :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 174

    Premier essai de re-crantage :

    Pour déposer la barre de torsion côté chauffeur, il faut, côté passager déposer la vis (petite emprunte TORX) et la rondelle (décentrée) de la barre de torsion :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 175

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 177

    Même chose côté chauffeur, puis système D : la barre viendra toute seule, juste comme cela, comme d’ailleurs la semaine dernière.
    Désolé pour ceux qui galèrent lors de cette opération…désolé…je compatie…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 178

    Mais je ne la sorts pas en entier pour l’instant !

    Je pratique un marquage sur le bras et sur la barre pour savoir d’où je pars :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 179

    Je place un cric sous le bras et j’enlève ma barre de son logement :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 180

    Puis je descends un peu mon bras pour pouvoir remettre la barre avec un décalage d’un cran, ce qui correspond au montage sans effort des boulons en positionnant le faux amortisseur !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 181

    Théoriquement, cela doit être parfait !
    J’enfonce la barre de torsion (pas trop à fond) dans son logement j’enlève le faux amortisseur, et je repose la voiture sur ces roues.
    Je la pousse pour la faire rouler en arrière et en avant, en appuyant bien sur le coffre (sans amortisseur la voiture ressemble à un ballon de basket !) et je remesure…

    La voiture a monté de 3 mm, (comme inscrit dans la RTA : 1 cran = 3 mm), mais elle est toujours plus basse de 3 mm (6,3 cm et 6,6 cm cette fois).

    Normal…b’hein si…
    Qui a dit que les barres vieillissent exactement de la même façon ?
    Qui a dit qu’elles possèdent toutes exactement et parfaitement les mêmes caractéristiques ?
    Pas Jacques en tout cas !
    …mais, je m’égare…

    Deuxième essai de re-crantage :

    Je décide donc d’augmenter d’un cran (merci à ceux qui suivent !).
    Donc remettre la voiture sur cric, déposer les roues, mettre un cric sous le bras, dégager la barre de torsion.
    Puis descente du bras à l’aide de mon cric.
    Pile poil un cran de plus !
    Le faux amortisseur ne rentre plus sans forcer. Normal.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 182

    Je remonte tout cela pour refaire rouler la voiture en arrière et en avant, pour la secouer un peu puis je remesure.
    Verdict : 6,6 cm à droite (normal je n’est pas touché ce côté) et 6,6 cm à gauche !!!

    Mission accomplie ! Parfait !

    Puis, remontage en sens inverse de tout cela.

    Un truc que peu de personne réalise, concernant le montage des amortisseurs arrière :

    IL FAUT PRE CONTRAINDRE LE TRAIN ARRIERE, AVANT DE SERRER LES AMORTISSEURS !!!

    Il faut mettre une voir deux personnes assises dans le coffre de façon à avoir une distance (d’environ) 328 mm entre les deux axes de l’amortisseur !!!
    Combien de fois j’ai entendu dire : « depuis que j’ai monté des amortisseurs neufs, ma voiture est plus haute. Les anciens étaient vraiment fatigués ! ».
    Et d’autres de rajouter : « c’est normal avec des amortisseurs neufs ».
    N’importe quoi ! Les amortisseurs ont été montés sans pré contraindre la caisse, c’est tout, donc mauvais montage. Ce sont les silents blocs des amortisseurs qui ne vont pas aimer les mauvaises routes…
    Pour cela je mets deux parpaings sous les roues arrière (pour avoir un minimum de place sous la voiture), fais asseoir « du monde » dans le coffre, mesure l’entre axe (en l’occurrence 325 mm, quasi parfait) et serre aussi fort que je peux avec mes clefs.
    Je ne pense pas avoir atteint les 11 mkg, mais je ne dois sûrement pas en être très loin.

    Puis, retour sur les freins…..

    Deuxième essai purge des freins :

    Bon après tout cela, j’ai passé toute une P….N de journée de M…E à essayer de purger mes P….N de freins de M…E !!!
    AAAARRRgghh !!!!!!!!!!!!!!!

    Je m’égare, mais là ça fait du bien !!!

    Donc, disais-je, je me suis remis sur la purge des freins…hum.

    Je vous passe les multiples essais de purge, avec « mon » système et la méthode du pompe/appui…sinon je crois que je vais encore m’énerver rien que d’y penser.

    Je suppose que c’est l’arrière qui pose des problèmes.
    J’ai mêmes essayer en déposant les étriers arrières pour pouvoir les mettre dans tous les sens et puis de bien positionner la purge parfaitement en haut :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 183

    Avec cette manip, beaucoup d’air est sorti de la roue arrière gauche. Il y a du mieux, c’est sûr, mais la pédale se montre toujours trop spongieuse…

    Ma conclusion : « mon » système de mise en pression ne suffit pas.
    Je ne peux pas envoyer assez de liquide de frein à cause de la faible hauteur entre le haut du bocal et la première dérivation sur le maître cylindre.
    Il n’y a pas assez de liquide qui part vers la purge : je ne pense pas plus de 150 ml avant de devoir remplir à nouveau le bocal.

    J’ai donc décidé d’acquérir l’Eezibleed (merci Desmrog). Il permet d’envoyer une quantité de 500 ml.
    C’est un peu cher pour ce que c’est (36,40 € avec le port sur ebay) mais il faut dire que je n’ai pas le temps de bidouiller un truc qui y ressemblerait.
    D’autres s’amusent par contre à créer des systèmes ingénieux ! Je vous donne le lien :

    http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=170

    Test normalement ce W-E.

    A plus !


    Dernière édition par tiereud le Ven 15 Mai 2009 - 20:21, édité 2 fois
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    Message par xi Mer 13 Mai 2009 - 22:01

    Toujours aussi intéressant thumleft


    Vu qu'on est en plein dans le sujet, j'ai quelques questions qui vont peut être te paraitre idiotes, mais je n'ai jamais démonté cette partie là donc je sais pas forcément comment ca marche. si tu peux m'apporter quelques éléments de réponse cligne

    -> Concernant les amortisseurs : un amortisseur n'offre aucune résistance "permanente" (contrairement à un ressort ou à une barre de torsion), donc il ne contribue en rien à régler la hauteur de la caisse (J'ai bon jusque là ?). Cependant, tu mets que les amortisseurs peuvent modifier la hauteur de la caisse ; si j'ai bien compris, c'est à cause des silent-bloc qui sont aux extrémités des amortisseurs et qui créent un couple résistant qui fait remonter la caisse s'ils ne sont pas serrés dans la bonne position angulaire, c'est ca ?

    -> Pour les barres de torsion, j'avais lu quelque part qu'il y avait un nombre différent de cannelures à chaque extrémité de la barre, ce qui permetait de faire un réglage plus précis de la hauteur de caisse. Est-ce le cas sur la 405, ou est-ce qu'il y a des cannelures que sur une extrémité ? Je n'ai pas vu l'autre extrémité de la barre sur tes photos.

    -> Enfin, comment se fait l'arret en translation des bras de roue arrière ? C'est la barre de torsion qui empêche le bras de bouger latéralement ou il y a une butée à un autre endroit ?

    Merci !
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    Message par tiereud Jeu 14 Mai 2009 - 12:56

    J'ai édité le post précedent pour mettre le lien vers des créateurs sans limite, pour la fabrication d'un système d'autopurgeur.
    Je ne m'étais intéressé qu'à cela, mais ce forum à l'air trés intéressant.

    Oui, les silent blocs créent un couple résistant qui fait remonter la caisse s'ils ne sont pas serrés dans la bonne position angulaire.

    Pour les barres, elles sont avec canelures des deux côtés. Le diamètre est plus important sur un des deux côtés.

    Pour les bras, oui, ça ne tient qu'à l'aide des vis des barres de torsion. Cela dit, ils sont quand même mis en force sur les roulements (de bras).

    Donc tu avais tout bon !
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    Message par tiereud Ven 22 Mai 2009 - 21:32

    Me revoilà !

    Alors essai avec l'Eesebleed...

    Bien cher pour ce que c'est !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 218

    J'ai eu un mal fou à rendre cet appareil étanche à la pression: l'air passé par le petit tube sur le bouchon du réservoir du maître cylindre.

    Une fois l'ajout d'une rondelle sous le bouchon, au niveau du petit tuyau, c'était enfin étanche.
    Donc montage sur la voiture...

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 219

    Le principe est super, et puis pas le stress du bocal vide ! Il y a de la marge maintenant.

    Mais en vain: encore 500 ml de liquide de frein qui n'ont pas réussi à purger mon système.
    Je rencontre le même problème que jack18 lorsqu'il avait effectué la réfection de ses étriers.

    C'est bien la première fois que je n'arrive pas à faire une purge, et ça me rend :suspect: ... rambo

    Résigné, j'ai dû prendre un rendez-vous chez Pijot pour le 30/05.

    ...titine dans un garage Pijot...ch'suis vert :puker:

    Il ne me reste que cette purge, le paralélisme et le filtre à essence à changer, et ce sera fini pour la mécanique.

    Je vous invite, en attendant, à venir voir ce que j'ai entrepris au niveau carrosserie, à la suite de mon ancien post :

    http://405.forumactif.com/carrosserie-habitacle-f31/signature-20-l-renovation-peinture-de-titine-t18293-50.htm#278538
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    Message par manuVTS90 Sam 23 Mai 2009 - 10:09

    J'aime bien ton topic.

    Plein de photos et très bien expliqué thumleft
    xi
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    Message par xi Lun 25 Mai 2009 - 21:00

    tiereud a écrit:Me revoilà !

    Alors essai avec l'Eesebleed...

    Bien cher pour ce que c'est !

    [...]

    Le principe est super, et puis pas le stress du bocal vide ! Il y a de la marge maintenant.

    Mais en vain: encore 500 ml de liquide de frein qui n'ont pas réussi à purger mon système.
    Je rencontre le même problème que jack18 lorsqu'il avait effectué la réfection de ses étriers.

    C'est bien la première fois que je n'arrive pas à faire une purge, et ça me rend :suspect: ... rambo

    Résigné, j'ai dû prendre un rendez-vous chez Pijot pour le 30/05.

    ...titine dans un garage Pijot...ch'suis vert :puker:

    Si ca peut t'aider, j'ai un collègue de travail (qui fait du circuit et) qui fait ses purges non pas en mettant le bocal en surpression, mais en créant une dépression par l'intermédiaire d'une des vis de purge.
    J'ai pas personnellement testé cette solution, mais apparemment ca marche nettement mieux que les purges en surpression, entre autres parce que ca dilate les bulles d'air au lieu de les compresser.

    Pour la pompe à vide, il utilise un système venturi qui se met sur un compresseur ( pas le modèle exact, mais ca ressemble à ca : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0725210 ). La pompe à vide a un tuyau qui va vers un bocal pour récupérer le liquide de frein ; et de ce bocal repart un autre tuyau qui se vis à la place de la vis de purge.
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    Message par tiereud Mar 26 Mai 2009 - 7:44

    Salut.

    Oui xi, c'est mon ultime solution s'il n'y arrive pas chez Pijot.
    Merci pour le lien !

    M'enfin, logiquement, M'sieur Pijot devrait y arriver... :suspect:
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    Message par tiereud Lun 1 Juin 2009 - 22:39

    Bonjour.

    Bon...b'hein...j'ai mis le feu à la concession...

    Pas d'amélioration : en plus il m'a fait la purge roues pendantes...

    Comme il a fait super beau ce WE, j'ai profité avec ma petite famille et du coup, je n'ai pas fait grand chose, mais ce soir j'ai démonté une tuyauterie de frein : RAS.
    Puis le répartiteur arrière : RAS.

    Je vais prendre le taureau par les cornes samedi prochain ! rambo
    Sébastien
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    Message par Sébastien Mar 2 Juin 2009 - 2:13

    Ta payé la concession ???
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    Message par tiereud Sam 6 Juin 2009 - 20:59

    Oui, mais sans rien lui demander, le gars m'a fait 20% de remise.

    Faut dire qu'il n'avait jamais vu de 405 comme celle là Mr. Green

    J'ai choppé un espèce d'énorme gros rhume :puker: et je suis arreté toute la semaine thumleft : je pense pouvoir quand même réussir dans la semaine à vérifier et purger mes freins.
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    Message par tiereud Lun 8 Juin 2009 - 23:16

    Des nouvelles !

    Enfin...pas tout à fait...

    Juste en passant 0111 , un répartiteur de freinage, pour ceux qui ont les freins à disque à l'arrière, une fois désossé, c'est ça:

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    Vous constatez comme moi, que ce dernier est comme neuf, tous les passages sont parfaitement propres, sans corrosion ou autre saleté:

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 245

    Donc je remonte : les petits "pistons" en premier...

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 246

    Les caoutchoucs sont des caches poussière, alors hop, ma graisse spéciale frein, et également le long de la tige :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 247

    Et voilà :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 248

    On visse les « pistons » dans leurs emplacement, douille de 15 mm).

    Puis la vis (à visser à fond, pas de réglage) et le ressort qui maintiennent la patte de commande et voilà :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 249

    La bestiole doit être remontée ici :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 250

    Pas facile, facile, mais sans trop de difficulté : attention cependant à visser à la main les tuyauteries (du haut d'abord que l'on serre en suite à la clef, puis celle du bas) en premier temps !

    Les vis sont du 13 mm.

    Puis j'ai desséré et ôté les vis/écrou (13 mm) de maintien des tuyauteries le long des bras.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 251

    J'ai lever mes bras arrière en commençant par le côté gauche avec mon cric jusqu'à décoller la voiture de la chandelle.

    Ensuite j'ai déposé la vis de 13 mm du bas des étriers (en tenant avec la clef de 15 mm) de façon à pouvoir les inclinés (à l'aide des petits bouts de bois) comme ceci :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 252

    Pourquoi ?
    En voilà une bonne question !
    Regardez, si je mets un (vieil) étrier dans cette position :

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    Le trou de la vis de purge se trouve parfaitement en haut :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 2 254

    Comme je n'ai pas encore relier le gros ressort du répartiteur sur le train arrière, c'est moi qui le manoeuvrerai de façon à voir son efficacité.

    Là, si toutes les bulles ne sortent pas, je n'y comprend plus rien...

    A demain pour la purge !
    Sébastien
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    Message par Sébastien Lun 8 Juin 2009 - 23:21

    Bon courage

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