frein

tiereud a écrit:Les étriers de frein, un sujet qui devrait vous intéressé…

Cétait l'année dernière sur titine qui venait de fêter son 95 000 ième kilomètre..



Alors les étriers arrière, on les démonte (entre autre) pour pouvoir retirer le levier de commande du frein à main, source de grippage trés connu sur ces étriers.

Un truc important, les joints internes des étriers sont en caoutchou trés sensibles, donc...

DONC TOUS LES JOINTS INTERNES NE DOIVENT PAS ETRE NETTOYES AVEC DES SOLVANTS [img]http://Message Auto [La publicité est formellement interdite].com/users/2713/14/22/37/smiles/376989.gif[/img]

UNIQUEMENT AVEC DU LIQUIDE DE FREIN.

J'espère l'avoir dit assez fort...




Démontage des étriers arrières :



J’enlève la tôle de maintien des plaquettes :











Puis le ressort de rappel et sa vis (clef ou douille de 10) :















Puis la vis de purge (et là le liquide à l’intérieur de l’étrier commence à couler, faites attention) :







Les pistons s’enlèvent en les tournant (sens dévissage). Moi non plus je n’ai pas l’outil spécial pour les pistons, alors j’ai « modifié » ma multiprise de façon à ne pas les abîmer : deux morceaux de caoutchouc et voilà !

(J’en ai remis d’autres moins épais que sur la photo, ceux là n’allaient pas bien)







Au dévissage, bien faire attention au cache poussière : il reste un peu collé sur le piston. L’idéal étant en premier lieu de le décoller.











Le piston sorti, il y a de nombreuses pièces à l’intérieur contrairement aux pistons des étriers avant.







Une bonne pince à circlips (achetée sur ebay) : dans le piston, le circlips ne fait que tenir en place des pièces, donc rien ne va sauter en l’air.











Après avoir ôté le circlips on tire sur la tige :







Volà toutes les pièces : attention à l’ordre !!!

(on peut apercevoir de la graisse au fond du piston)







Dans la partie flottante de l’étrier, encore un circlips.

Attention, cette fois il y a un ressort !



Il faut se bricoler un outil pour, dans un premier temps, maintenir au fond le « chapeau » du ressort.











Attention: il ne faut pas trop serrer !!!

C’est juste pour le maintenir au fond.

Puis la pince à circlips entre à nouveau en jeu avec très peu de place pour travailler :











Une fois le circlips enlevé, je desserre mon outil spécial pour libérer le ressort. On enlève alors et dans l’ordre le « chapeau » du ressort, le ressort et une rondelle d’appui. Puis on tire sur l’axe principal pour dégager une rondelle de blocage et l’axe principal. Normalement l’axe d’interaction entre tout cela et le levier doit venir avec (le tout petit axe), sinon il suffit d’une pince à bec long.

Bref, voilà tout le bazar !







Bon d’accord, mais pourquoi avoir tout enlever ?

Et bien ce n’est que maintenant qu’on peut enlever le levier !

Et oui, impossible de l’enlever sans avoir dépouillé l’intérieur de l’étrier !







Et bien entendu, l’étrier grippe en général soit des colonnettes, soit et surtout de l’axe du levier : l’eau pénètre à l’intérieur par le petit joint spi et la corrosion fait son apparition, d’où la nécessité de démonter entièrement l’étrier. Au fait, vous pouvez constater qu’il n’y a plus de graisse pour le levier, donc la corrosion pourrait commencer son travail si je ne faisais pas tout cela :







Ici tout est nickel, juste un peu sale, la faute à un liquide de frein arrivé en fin de vie et un manque de graisse (et puis titine à quand même 15 ans…).

Au final, un étrier arrière (partie flottante) c’est tout ça :







Pas aussi simple que les étriers avant, n’est ce pas ?



Bon, b’hein, avant de remonter, je pense que vous savez ce que je vais faire maintenant…



Remontage des étriers arrières :



Partie flottante :



Maintenant que tout est propre (et peint), je vais remonter tout cela.

Dans le sens inverse du démontage, bien entendu…















Mais, première étape, n’oubliez pas, il faut faire prendre un bain aux joints internes dans du liquide de frein (pendant environ une heure).







Le levier, copieusement graissé à la graisse spéciale frein !











Le petit axe de liaison, avec toujours avec de la graisse spéciale frein :







L’axe (avec son joint bien graissé) et sa rondelle.

Elle a une position cette rondelle !

Un creux au fond de l’étrier :







Et le bossage de la rondelle :







Les deux, vous l’aurez compris, devant correspondre : je mets en place…







Puis la rondelle d’appui du ressort, le ressort et son chapeau : là ça se complique…







MEGA ATTENTION !!!

Il faut comprimer le ressort (SANS L'ECRABOUILLER !), en veillant à ce que le « chapeau » rentre bien droit dans son alésage, sous peine de lui tordre une ou des petites pattes !!!

Pour cela, il faut s’aider avec le circlips et la pince : je serres le circlips autour des pattes du chapeau.







Puis le circlips…

Méga attention !!!

Là aussi, il faut être vraiment sûr qu’il soit bien en place : ne pas hésiter à s’en assurer avec un tournevis plat par exemple.



Et voilà, j’ai fait le plus difficile.



Le piston avec sa quincaillerie : un jeu d’enfant…







On remet tout dedans, dans le bon sens et le bon ordre !

Puis on met en place le circlips à l’aide d’un tournevis plat : « clic ! »



Il n’y a plus qu’à assembler ces deux parties. Du liquide de frein sur l’alésage du piston, je remets le joint interne, puis de la graisse spéciale SUR le piston et dans le cache poussière. Il faut en premier positionner le cache poussière dans l’étrier :

















J’introduis le cache poussière sur le piston et dans l’étrier.







Puis je pousse le piston avec le manche en bois de mon marteau (pas comme un bourrin !) et tourne avec ma super multiprise kitée bibendum.

Vu que tout vient d’être graissé et huilé, ça rentre vraiment tout seul et à fond !

S’en est presque excitant…mais, je m’égare…



En dernier, le cache poussière prend sa place tout seul dans la gorge du piston :







Je repositionne la vis du ressort de rappel et le ressort, la vis de purge et voilà !!















Partie fixe de l'étrier :



Alors je souhaiterai attirer votre attention sur le fait que ce n’est pas uniquement l’endroit ou vienne se positionner les colonnettes.

Les plaquettes de frein prennent appuis sur cette pièce et elles doivent y coulisser parfaitement !



A ce propos, il faut super bien nettoyer les surfaces en contact avec les plaquettes, à savoir ici (Idem de l’autre côté de cette partie fixe…) :







Même à la brosse métallique ou au « tampon Jex » ou aux brosses métalliques montées sur une perceuse, je ne suis pas arrivé à enlever des dépôts de corrosion et autres morceaux de plaquettes littéralement incrustés dessus !



J‘ai réussi en utilisant un tournevis plat pour gratter (sans rayer !) ces cochonneries et arriver à un résultat satisfaisant.



Maintenant et seulement maintenant, les plaquettes glissent toutes seules !

Il faut mettre un soupçon de graisse type cuivre (je n’en avais pas donc…graisse au molybdène, que j’ai ensuite essuyé modérément) sur les parties ou coulissent les plaquettes.



Les deux vis doivent recevoir un peu de frein filet normal :







Puis j’ai mis en place la tuyauterie de frein (en tournant l’étrier sur lui-même).



Juste en passant , un répartiteur de freinage, pour ceux qui ont les freins à disque à l'arrière, une fois désossé, c'est ça:







Vous constatez comme moi, que ce dernier est comme neuf, tous les passages sont parfaitement propres, sans corrosion ou autre saleté:



















Bon, j'en suis ou ? Ah oui les étriers de frein avant:

EXEMPLE 1 : étriers de frein de Signature 2.0 L (les mêmes qu'mi16)

Petite astuce (ça marche quand ça veut bien...): pour éviter que le liquide ne coule trop, mettez un flim plastique comme ceci: en fait cela bouche la mise à l'air libre du bouchon:



Voici mon outil pour sortir les pistons: une valve montée à l'envers, serrer dans le tuyau et voilà !
J'utilise la pression de la roue.
ATTENTION !
Pour ne pas marquer le piston de l'étrier, mettez un chiffon dans l'étrier de façon à faire un "lit confortable" quand le piston va sortir:



Au final voici un étrier de frein:



Intérieur impeccable: juste un petit dépot (orange clair) et un début de "corrosion" (orange foncé) qui s'enlèvera au toilage.

Toilage c'est avec ça et rien d'autre :





Eventuellement avec ceci :



C'est fin, hein !



Bien entendu après toilage et nettoyage méticuleux:



Comme mes étriers ont tendance à noircir à l'utilisation (Ah, les votres aussi ?) voilà (un noir brillant fraichement peint):



Pour les étriers de frein, je fais tremper les joints internes (NEUFS) dans du liquide de frein pendant une heure.



Ensuite, je badigeonne de liquide de frein, l'intérieur du fût.



Puis voici la graisse spéciale (il existe d'autre marque) avec laquelle je badigeonne le piston.
C'est une graisse spéciale, missible avec le liquide de frein ! N'employez rien d'autre !
Avec elle, le piston rentre comme papa dans maman...
Elle est arrété en quasi totalité par le joint interne et se loge dans le cache poussière, assurant l'étanchéité à l'eau. Elle est haute température, oui puisque fait exprès !



Au final voici le résultat !



Mais je le préfère comme cela...






EXEMPLE 2 : étriers de frein de break GRD (les mêmes qu'mi16 sauf diamètre piston = 48 mm)

Oui ça c'est passé au contrôle technique Monsieur : je l'ai acheté ce break en sachant ce qui m'attendait...



Après le démontage c'est tellement dégu...euh...sale et corrodé que je ne peux pas juger de leurs états. Oui les deux sont pareils.

Je comprends mieux pourquoi la voiture semblait être constament freinée...







Donc en premier nettoyage et voilà :





Malheureusement les pistons, oui, les deux, sont fortement piqués, quand aux joints...étonament ils sont bien !



Sinon, ces étriers présentent bien mieux !





Pour les pistons (et leurs fûts) j'utilise ceci :





Là pour les pistons je suis même passé à ça :





Malheureusement (bis !) rien n'y fera : il me faut en trouver d'autres...

J'ai eu la chance de trouver deux pistons pour mes étriers : chance car je ne sais plus combien j'ai dû en démonter pour trouver ces deux perles ! En effet ils sont en super état !
A gauche et à droite mes anciens pistons grippés, au centre mes deux nouveaux...



Pour pouvoir déposer cela en casse, j'ai utilisé ceci :





Je mets la valve (qui est montée à l'envers) en contact sur l'étrier, à la place de l'emplacement du flexible de frein et j'essaye de trouver une roue encore gonflée : si le piston ne sort pas c'est que l'étrer est grippé.
Astucieux, car les pistons rentre aisément dans votre caisse à outil, vous permettant d'économiser environ 30,00 € à la caisse...

Les voici prêt à être remontés avec les nouveaux pistons : le premier est déjà remonté je vous montre le deuxième :



B'hein oui, il me restait encore des stickers...





Ils ont reçu une couche de noir mat et une couche de noir brillant (les deux en peinture anti rouille "classique").

N'OUBLIEZ PAS CE QU'IL FAUT FAIRE EN PREMIER : FAIRE TREMPER LE JOINT INTERNE DANS DU LIQUIDE DE FREIN PENDANT UNE BONNE DEMI HEURE ! (joints pas neufs)



Après mettre le joint dans son logement et à l'aide d'un petit pinceau, badigeonné le fût avec du liquide de frein.



Ensuite je mets un peu de graisse autour du piston et fais coulisser le joint cache poussière tout à la fin du piston : là j'en profite pour lui mettre plus de graisse :



RAPPELEZ VOUS LA GRAISSE ! C'EST UNE GRAISSE SPECIALE, MISSIBLE AVEC LE LIQUIDE DE FREIN !

Si vous me demandez encore par quoi remplacer cette graisse que vous n'avez pas, je vous répondrai que quand vous faites des frites, vous n'employez pas de l'huile d'olive !!!!!

N'OUBLIEZ PAS NON PLUS QUE LES SURFACES DE COULISSEMENT DES PLAQUETTES SUR LES ETRIERS NE DOIVENT PAS ETRE PEINTES !
ELLES DOIVENT ETRE PROPRES, LE PLUS LISSES POSSIBLE.

Top du top, une soupçon de graisse type "cuivre" doit y être déposé avant de mettre les plaquettes.


Et voici mes deux blocs de roui...euh...mes deux étriers tout neuf !






J'espère que ça vous a plu...