Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1

Adragon a écrit:pour moi :
une culasse 50 euro
le joint, tu regarde le nombre de crans sur ton joint face au moteur, au fond a droite (une fois la culasse démonter bien sur)
surfacer, franchement, une seule fois sur une moto (kawa 650z).....
joints spy, négligeable
courroie distri
compte avec tout les emmerdes qui vont avec 300 euro

Les boulons, en 30 ans, je ne les ai jamais changé !!! et jamais eu de soucis.

c'est peut

le bas moteur n'a pas souffert

les pistons on cogner dans les soupapes et c'est tout (c'est déjà pas mal)

MAIS:
gaffe au galet !!!!! risque que l'axe soit plié !!!! le mien était HS !!! fais super gaffe à ça si tu veux pas recommencer une troisième fois !!!!

A Adragon
Tout d'abord merci à toi Adragon de te pencher sur mon problème et de partager ton expérience.
C'est vrai que le changement de culasse me tente plus que le moteur complet même si mon moteur à 370 000 kms.
En effet, le changement de culasse je peux le faire seul, un moteur là c'est plus lourd il me faut une chèvre et au moins un ami pour me filer un coup de main (c'est lourd).
Je serais tenté de ne pas remplacer ces boulons, je les mesurerai par acquis de conscience pour voir si ils sont encore bons. Quant à l'épaisseur du joint à mon avis c'est plutôt la culasse que je vais achetter qui va me dire si elle a été rectifiée une ou plusieurs fois et y adapter le joint qui va bien.
Merci pour ta remarque concernant les galets (même si j'avais pensé changer le kit distribution et donc présents). Cest vrai qu'avec le choc les axes ont peut être chargés.
Sinon quelqu'un a t'il une méthode pour enlever le silentbloc support moteur droit (côté distrib) le mien est en 2 parties et la partie inférieure à moins de la sortir (dévisser surement) au burin je ne vois pas comment faire.
Autre question : est-ce qu'il me faut régler quelque chose si je change la culasse, par exemple la hauteur entre piston et soupape ou que sais-je ?
Merci pour vos réponses

astor a écrit:Bien vu Micka !
En effet je n'en suis pas sûr car j'ai cassé l'AAC après avoir remonté la PI.
Mais à moins d'une erreur de ma part cela devrait le faire.
Au pire je trouve une nouvelle PI, maintenant je sais la démonter et la monter, 1 heure et demie et encore c'est parce que j'ai démonté l'alternateur.
A ce sujet une petite astuce concernant les PI, bien s'assurer que l'arbre est bien entrainé par la poulie. Et pour cela prenez un petit miroir (merci Madame, c'est un emprunt court terme) et là vous voyez si la clavette est bien positionnée dans son logement.
La première fois cette coquine de clavette s'était barrée et évidemment pas de gaz oil au niveau des injecteurs.
Quel .... je vous laisse compléter )))))

fran6 denice a écrit:
Le moulin à 300€ de LBC ne me semble pas inadapté à ton besoin... tu peux y virer la pompe à LHM et la remplacer par ta pompe à vide, également déposer le dispositif hydraulique LHM sans que ça te gêne... au pire tu y remet ta propre boîte de vitesse et y a pas plus de soucis que ça... bon... d'accord, ça fait un bout de chez toi à l'Isère... mais si tu retrouve la même offre dans ton coin... n'hésite pas, y a pas contre-indication!

astor a écrit:Juste une information ce n'est pas une pub tu trouveras surement ton bonheur en ce qui concerne le diesel.
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astor a écrit:Bonjour Desmorg,
Tout d'abord, un grand merci de t'informer de l'avancée de mes réparations.
Alors où j'en suis ?
Je rappelle pour ceux qui prendraient la discusion en cours.
Ma volonté était de changer ma culasse en entier. Seul hic sur un document d'un vendeur de culasses neuves, j'ai vu que les XUD avaient été montés avec une quinzaine de culasses différentes, et selon ce constructeur, les culasses ne sont pas interchangeables (ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas réussi à avoir toutes les informations).
Je comprends qu'il existe des culasses avec
- des admisions différentes (ovales ou rectangulaires)
- des culasses pour moteurs turbos ou atmosphériques
- des culasses avec des arbres à cames courts ou longs (en fonction de l'entrainement de la pompe à vide)

Selon ce constructeur, mon moteur qui est un XUD9A (405 diesel atmosphérique de janvier 1992, sans clim sans direction assistée, sans dépollution ni EGR), il me faut trouver une culasse ayant des trous borgnes de 7 mm. dans les bossages n° 1, 2 et 3 (numérotation à partir de la distribution). Ces bossages sont situés juste au dessus des bougies de préchauffage.
Bon n'ayant pas trouvé mon bonheur (j'ai pas vraiment cherché non plus).

Mais depuis hier j'ai opté pour une réfection de ma culasse après avoir discuté avec mon vendeur de pièces (ancien mécano) à la concession Peugeot. Je lui ai expliqué ma casse d'AAC et d'un palier et il m'a appris que les mécanos dans un tel cas ne remplacaient pas la culasse (trop onéreux) ils changaient l'arbre et essayaient de trouver un palier qu'ils ajustaient à la culasse. Compte tenu du kilométrage de mon véhicule, je me dis que c'est une option à envisager.
C'est pourquoi hier après midi je me suis décidé d'acheter une douille démonte injecteurs de 22 mm.
Je l'adapte sur mon lève-soupapes Facom et je démonte mes soupapes.
Et là surprise, je m'atendais à une ou 2 soupapes de tordues mais là toutes sont droites (du moins je ne vois pas à l'oeil nu une soupape manifestement pas droite). Je précise que chaque soupape se déplace sans problème dans son guide.

Desmorg, qu'en penses tu ? Y a t'il une technique pour s'assurer que les soupapes sont bien droites ?

Pour information avant le démontage des soupapes : ma soupape d'admission n° 1 (celle qui est le plus prés de la distribution) n'était vraiment pas étanche un fort dépôt de calamine empéchait l'obturation et donc l'étachéité, on pouvait voir le jour à travers le trou d'admission (un peu moins de 1 mm. quand même).
J'ai enlévé la calamine sur le pourtour et là elle semble étanche.

N'ayant pas de pâte à roder je n'ai pas encore roder mes soupapes donc je ne sais pas si elles sont réellement étanches.
Les soupapes d'admission ont un important dépôt de calamine (sous la tige), comment l'enlever sans abimer la portée ou la tige de soupape?

Compte tenu que ma culasse n'a pas chauffé et que mon moteur ne consommait pas d'huile ou de liquide de refroidissement, puis-je me dispenser d'une épreuve et d'une planéité de culasse dans un atelier de rectification ?

astor a écrit:Merci Desmorg pour tes nouveaux conseils.

J'ai de nouvelles questions :
J'ai acheté un nettoyant pour joint de culasse mais le produit n'est vraiment pas efficace.
Peut on utilser un abrasif à l'eau grain 600 (c'est le grain le plus petit que j'ai)?

Quant tu parles de solvant tu utilises quoi ? J'ai en stock : alcool, acétone, essence F, white spirit et j'en passe surement.
De plus j'imagine qu'il faut remonter l'AAC avant de faire couler le solvant dans les conduits ?

et si tu as un palier (celui du milieu) cela serait le top

astor a écrit:Quelques nouvelles de l'avancée de mes travaux.
Bon ces derniers jours je n'ai pas trop bossé sur ma 405.
J'ai trouvé dans une casse un AAC et un palier et des goujons de paliers.
En effet lors de ma casse d'AAC et du palier central j'avais aussi tordu les "goujons" du palier central.
Je ne m'en étais pas aperçu avant d'essayer le nouveau palier !
J'ai décalaminé mes soupapes, celles d'admissions avaient une épaisseur d'un bon mm. de calamine et c'est assez dur à enlever.
La solution que j'ai retenue a finalement été la suivante. Bien protéger la queue de soupape (jusqu'à l'endroit où elle pénêtre dans son guide) par de l'adhésif orange (celui dont on se sert dans le bâtiment) en mettre une bonne épaisseur. Monter la soupape sur une perceuse et à très faible vitesse à l'aide de papier à poncer grain 600 et avec un peu de WD40 j'ai pu enlever toute la calamine. Petite astuce pour éviter de se bruler le bout des doits en tenant le papier à poncer, j'ai enroulé un petit bout de papier autour d'un manche d'une cuillère en bois (et une de moins dans la cuisine ((( elle est toute noire maintenant )))
Sinon j'ai testé cette après midi l'étanchéité de mes soupapes pour voir si j'en avais une de tordue.
J'ai suivi les conseils de desmorg en remplissant les conduits d'échappement et d'admission d'alcool à 90 (je n'avais pas de diluant sous la main). Et là, oh surprise c'est quasi étanche, il me faut prende un sopalin et aller chercher à la jonction soupape / culasse pour trouver une trace d'humidité mais infime(certes je n'ai attendu que 5 mn.)le test me parait concluant.

Je cherche maintenant à contrôler et à régler le jeu aux soupapes.
Quelque chose doit m'échapper, comment mettre en bascule les soupapes du cylindre 4 (le plus prêt de la distribution). Car si la bascule c'est quant les 2 soupapes sont fermées je me vois mal passer une jauge d'épaisseur de 0.15 (adm) ou de 0.30 (échap) entre les poussoirs et les cames du cylindre 1 !
Et si je ne me suis pas trompé cela ne va pas être aussi facile à trouver les bonnes épaisseurs de cales.
Donc si quelqu'un peut m'aider à définir précisément le point de bascule des soupapes 4 pae exemple cela serait super et d'avance je l'en remerice.
Bonne soiré.

astor a écrit:Bonsoir desmorg et merci pour ton aide.
Je vois que tu es en plus extrêmement rapide
J'avoue que je suis un peu fatigué ce soir.
Concernant mes soupapes, j'ai fais le test d'étanchéité avant de les avoir rodées.
Dois-je les roder quand même, car les soupapes d'échappement sont bien "piquées".
Je vais faire les mesures comme tu me le conseilles, en effet je n'avais rien compris à la bascule.
Bonne soirée

astor a écrit:Merci du conseil même si je ne suis pas encore convaincu qu'un rodage de soupapes à la mano soit une véritable partie de plaisir (certes cela sera mon premier, .
Quant à ma culasse ses soupapes sont sans joint de queue de soupapes

desmorg a écrit:Attention si tu rodes tes jeux bougent , ils bougent aussi quand tu auras serré ta culasse .
Le top c'est de les prendre culasse en place .

Adragon a écrit:ça prenait 5 minutes !!!!! tout les 80.000 km...
combien de temps pour caler les pastilles???