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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1

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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1

    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 10:23

    Bonjour aux membres du forum,
    Et un grand merci à ceux qui se pencheront sur mon problème et qui voudront bien partager leurs expériences, leurs connaissances et leurs savoir-faire.
    Je vous expose mon problème :
    Suite à une fuite de ma pompe à injection j'ai entrepris une réfection totale de la pompe avec le changement de tous ses joints, beaucoup de personnes ou d'amis ont essayé de m'en dissuader à l'époque mais je persiste à penser (à tord peut-être) que c'est tout à fait réalisable si on fait attention aux points critiques. Et là erreur fatale après avoir tout remonter, vérifier que la clavette en bout axe de la pompe était bien en place, j'ai lancé le démarreur alors que mon ACC et ma pompe à injection étaient pigés. Résultat immédiat : ACC cassé en 2 et un palier d'arbre à came cassé en 3, volant moteur décalé d'une vingtaine de dents frown(((
    A ce jour ayant perdu mon jouet, (c'est à dire ma 405) et après avoir demandé l'avis d'amis ou de mécaniciens je ne sais pas quelle piste privilégier.

    1) mettre à la casse mon véhicule alors que je connais sa mécanique et son état.

    2) remplacer la culasse complète par une d'occasion en espérant qu'elle sera en bon état (pas trop envie de la faire éprouver et de la rectifier car si je comprends bien il me faudra la désosser et cela aura un coût non négligeable malgré tout).

    3) changer le bloc moteur et si possible complet avec boîte de vitesse et pompe à injection.
    Là il me faudra compter quelques heures de travail, un ou 2 amis et une chèvre.

    Sachant qu'à ce jour ma 405 ne consommait quasiment peu de liquide de refroidissement ou d'huile entre 2 vidanges (entre 5 000 et 7 500 kms).

    Selon votre expérience personnelle quelle option choisir ma 405 a 370 000 kms, son état mécanique est bon.
    Merci pour votre aide



    Dernière édition par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 22:33, édité 1 fois
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Re: Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1

    Message par micka le Jeu 24 Fév 2011 - 10:32

    salut

    tu peux trouver un moteur moins kilometré pour pas tres cher,choisir de preference un moteur equipé d'une pompe bosch et lui mettre une distri neuve.

    tiens en voila un: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/170100064.htm?ca=8_s
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Re: Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1

    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 10:44

    Bonjour Micka,
    Merci pour ta réponse rapide.
    J'avais parcouru le site dont tu donnes le lien et dans ma région je n'ai rien trouvé. J'ai été en voir 2 et je n'étais pas convaincu de leur état. Alors je suis retourné à mes questionnements.
    Pour info en bout d'ACC j'ai la pompe à vide (pas de clim et pas de direction assistée), ce qui n'est pas le cas de l'annonce que tu m'as adressée.
    Merci à bientôt Smile))
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    Message par Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 14:27

    hé bin cela m'est arrivé !
    apres avoir remplacé mon moteur essence par un TD, distri refaite, qq tour à la main, tout ok, mais manque de pot, au bout de qq temps, ma courroie accessoire (neuve pourtant) à lâchée sans raison apparente.

    Bien sur, elle s'est enroulée derrière la damper et m'a tout décalé.

    Bilant comme toi ! tout bousillé !

    j'ai trouvé une culasse pour 50 euro sur le bon coin dans un état nickel, et j'ai refait tout ça.


    PS: on fait toujours au moins les deux tours réglementaire à la main après avoir touché une distri, c'est obligatoire.

    ça n'a pas empêcher que je me fasse baiser avec la courroie accessoire......
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Merci Adragon pour ton aide

    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 15:07

    Cela "tombe" bien que tu ais été confronté à un problème analogue, car je me demandais si dans un tel cas, remplacement culasse complète quels seraient les pièces à remplacer
    - la culasse complète (prix 75 à 100 euros minimum)
    - le joint de culasse (oui mais quelle côte choisir ? Je n'ai pas encore démonté ma culasse.) Prix compter une quarantaine d'euros.
    - les boulons à empreinte torx femelle, je ne sais si c'est obligatoire? Beaucoup de personnes le conseillent. Prix environ 40 euros
    - surfacer et éprouver la nouvelle culasse d'occasion, là j'aimerais bien shunter cette étape, car obliger de le faire faire par un pro et je pense en avoir au minimum pour 100 euros.
    - joint spy AAC, joint torique liaison AAC et pompe à vide, joint vilo et peut-être joint câche culbuteur (bien qu'il ne soit pas très vieux). Estimation 30 euros-

    En conclusion il me faudrait compter entre 200 et 300 euros (sans oublier le nouveau kit de distribution que j'ai en stock lui, une pompe à eau à 50 euros que je n'ai pas car quant à y être autant faire la distribution), 10 litres de liquide de refroidissement et 5 litres d'huile (vidange)

    PS : j'y pense est-ce que le bas moteur a pu charger, en lançant le démarreur avec l'AAC et la pompe injection pigés ? Comment le voir je n'ai pas de comparateur?
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    Message par Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 17:23

    pour moi :
    une culasse 50 euro
    le joint, tu regarde le nombre de crans sur ton joint face au moteur, au fond a droite (une fois la culasse démonter bien sur)
    surfacer, franchement, une seule fois sur une moto (kawa 650z).....
    joints spy, négligeable
    courroie distri
    compte avec tout les emmerdes qui vont avec 300 euro

    Les boulons, en 30 ans, je ne les ai jamais changé !!! et jamais eu de soucis.


    c'est peut

    le bas moteur n'a pas souffert

    les pistons on cogner dans les soupapes et c'est tout (c'est déjà pas mal)

    MAIS:
    gaffe au galet !!!!! risque que l'axe soit plié !!!! le mien était HS !!! fais super gaffe à ça si tu veux pas recommencer une troisième fois !!!!





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    Message par Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 17:32

    mettre 300 euros dans un moulin de 370000 km,pour ma part j'irais à la casse à ce prix là tu as un moulin moins kilométré aprés tu fait ce que tu veut....
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 18:10

    Adragon a écrit:pour moi :
    une culasse 50 euro
    le joint, tu regarde le nombre de crans sur ton joint face au moteur, au fond a droite (une fois la culasse démonter bien sur)
    surfacer, franchement, une seule fois sur une moto (kawa 650z).....
    joints spy, négligeable
    courroie distri
    compte avec tout les emmerdes qui vont avec 300 euro

    Les boulons, en 30 ans, je ne les ai jamais changé !!! et jamais eu de soucis.


    c'est peut

    le bas moteur n'a pas souffert

    les pistons on cogner dans les soupapes et c'est tout (c'est déjà pas mal)

    MAIS:
    gaffe au galet !!!!! risque que l'axe soit plié !!!! le mien était HS !!! fais super gaffe à ça si tu veux pas recommencer une troisième fois !!!!


    A Adragon
    Tout d'abord merci à toi Adragon de te pencher sur mon problème et de partager ton expérience.
    C'est vrai que le changement de culasse me tente plus que le moteur complet même si mon moteur à 370 000 kms.
    En effet, le changement de culasse je peux le faire seul, un moteur là c'est plus lourd il me faut une chèvre et au moins un ami pour me filer un coup de main (c'est lourd).
    Je serais tenté de ne pas remplacer ces boulons, je les mesurerai par acquis de conscience pour voir si ils sont encore bons. Quant à l'épaisseur du joint à mon avis c'est plutôt la culasse que je vais achetter qui va me dire si elle a été rectifiée une ou plusieurs fois et y adapter le joint qui va bien.
    Merci pour ta remarque concernant les galets (même si j'avais pensé changer le kit distribution et donc présents). Cest vrai qu'avec le choc les axes ont peut être chargés.
    Sinon quelqu'un a t'il une méthode pour enlever le silentbloc support moteur droit (côté distrib) le mien est en 2 parties et la partie inférieure à moins de la sortir (dévisser surement) au burin je ne vois pas comment faire.
    Autre question : est-ce qu'il me faut régler quelque chose si je change la culasse, par exemple la hauteur entre piston et soupape ou que sais-je ?
    Merci pour vos réponses


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    Message par micka le Jeu 24 Fév 2011 - 19:10

    est tu sur de ta reparation de pompe a injection? car si probleme il faut rejouter ça aux frais de la culasse
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 19:23

    Bien vu Micka !
    En effet je n'en suis pas sûr car j'ai cassé l'AAC après avoir remonté la PI.
    Mais à moins d'une erreur de ma part cela devrait le faire.
    Au pire je trouve une nouvelle PI, maintenant je sais la démonter et la monter, 1 heure et demie et encore c'est parce que j'ai démonté l'alternateur.
    A ce sujet une petite astuce concernant les PI, bien s'assurer que l'arbre est bien entrainé par la poulie. Et pour cela prenez un petit miroir (merci Madame, c'est un emprunt court terme) et là vous voyez si la clavette est bien positionnée dans son logement.
    La première fois cette coquine de clavette s'était barrée et évidemment pas de gaz oil au niveau des injecteurs.
    Quel .... je vous laisse compléter Smile)))))
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    Message par Invité le Jeu 24 Fév 2011 - 19:46

    Oh les boules graves pour ton AAC!!
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    Message par micka le Jeu 24 Fév 2011 - 19:57

    astor a écrit:Bien vu Micka !
    En effet je n'en suis pas sûr car j'ai cassé l'AAC après avoir remonté la PI.
    Mais à moins d'une erreur de ma part cela devrait le faire.
    Au pire je trouve une nouvelle PI, maintenant je sais la démonter et la monter, 1 heure et demie et encore c'est parce que j'ai démonté l'alternateur.
    A ce sujet une petite astuce concernant les PI, bien s'assurer que l'arbre est bien entrainé par la poulie. Et pour cela prenez un petit miroir (merci Madame, c'est un emprunt court terme) et là vous voyez si la clavette est bien positionnée dans son logement.
    La première fois cette coquine de clavette s'était barrée et évidemment pas de gaz oil au niveau des injecteurs.
    Quel .... je vous laisse compléter Smile)))))

    a mon avis meme sans clavette la pompe est entrainée tant que l'ecrou est serré,c'est conique non?
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 20:38

    Oui c'est conique, et peut-être que bien serré l'arbre tournera aussi, mais le fera t'il à la même vitesse ,
    Si non, ne pas s'étonner que l'injection ne se fasse pas bien. Arrivée de gaz oil non synchrone au niveau des injecteurs je ne sais pas si cela va le faire ?
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    Message par micka le Jeu 24 Fév 2011 - 20:44

    il est sur que si la clavette n'est pas présente ton calage ne sera pas bon(sauf si la rainure de la poulie est pil en face de la rainure de clavetage) mais le gazoil devrai sortir quand meme car je suis sur que la pompe est entrainée meme sans clavette
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    Message par gourdin le Jeu 24 Fév 2011 - 20:46

    Il est vrai que pour 300 €tu peux trouver un moteur en trèès bon état, peu kilomêtrer.

    J'ai pris un 1.5D pour une 106 equinoxe : 92 000 km - 270 €.
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    Message par ratatinette le Jeu 24 Fév 2011 - 21:18

    Salut a toi,
    Pas cool comme expérience!
    Pour ce qui est de la remise en état de ton moteur, je pense également que vu le kilométrage du tiens et vu le prix a investir pour le réparer, en trouver un moins kilométré serait plus sur et plus rentable.

    Si toutes fois tu te lance dans les réparations, c'est tout a ton honneur. (passion quand tu nous tiens...)

    Sinon, changer un moteur seul, avec une chévre ou un palan, ça se fait. Je l'ai fait cet été sur ma srdt.

    Ton acc a cassé, mais est-ce que tu es sur que ta culasse est HS? (les expert du forum sauront repondre à ca...)
    Si ca se trouve, c'est juste l'acc et les soupapes qui sont foutus. tu les change avec remplacement du joint et c'est reparti.

    La réparation se fait bien si tu es méticuleux. Je l'ai fait aussi et avant de le faire j'avais pas vraiment fait de gros travaux sur des voitures. (que des vidanges, plaquettes de freins...)
    Voici le lien du reportage photo des réparations que j'ai fait, peut être ça pourra t'être utile.
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet450638.htm
    (désolé, ce photo reportage n'est pas ici car à l'époque je ne connaissais pas le forum...)

    Si c'est confirmé par les membres du forum que ta culasse peu ne pas être abimée, je te refile une culasse fissurée ou tu pourra récupéré l'ACC et les soupapes. Je préfère que ca profite a quelqu'un du forum plutot que de pourrir dans mon garage.
    (en plus je vois que tu es de la région midi pyrénée, je suis originaire de l'ariège et j'y suis tres souvent (au moins une fois par moi)...donc on est forcément pas loin!)
    Enfin quoi que... refiler est un bien grand mot, j'accepte les payement en liquide... (l'apéro bien sur! cligne que l'on prendra ensemble of course).

    Tiens moi au courant de l'évolution de l'affaire.

    405ment

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    Message par fran6 denice le Jeu 24 Fév 2011 - 21:29

    Bonsoir...

    Je vois au final que tu as choisi l'option remplacement de la culasse... C'est plus sage, en effet, qu'essayer de la refaire...
    Surtout qu'après lecture de ton premier message, j'en déduis que ton AAC s'est rompu, non pas à cause de la contrainte de sa poulie mais plutôt parce qu'un piston en remontant a heurté une soupape ouverte qui s'est alors tordue et a fait pression sur l'AAC... donc bilan: AAC + Palier AAC + une, voire, trois soupapes... (et ça c'est encore des frais!)

    La rupture du palier a probablement dû démolir les axes qui le retenaient... Et comme Adragon te l'as suggéré tout à l'heure, vérifie également l'axe qui sort du bloc, voire s'il est encore exploitable... ou, du moins, s'il est remplaçable sans devoir percer plus gros et refaire un filetage... enfin, tu vois le reste de ma pensée...

    Et pis, quand tu vas déculasser... peux-tu être sur que tes pistons ne seront pas trop marqués... voire même... est-ce que dans la contrainte exercée lors de la rencontre piston/soupape, l'effort ne s'est réellement fait que vers le haut? ou bien est-ce que le bas du piston, c'est à dire au niveau du coussinet bielle/maneton, il n'y aurait pas aussi des dégâts? coussinet écrasé, jeu radial, voire même bielle tordue?

    Ce sont des questions qui me semblent appropriées vu que tu désire conserver ton bas-moteur... Tu ne pourras constater cela qu'une fois la culasse déposée avec l'usage d'un comparateur sur la tête du piston et une règle de marbre avec les cales d'épaisseur.

    Vérifie d'abord tout ça avant d'acheter une culasse seule... les dégâts chiffrés ne sont peut-être pas tous répertoriés...

    Le moulin à 300€ de LBC ne me semble pas inadapté à ton besoin... tu peux y virer la pompe à LHM et la remplacer par ta pompe à vide, également déposer le dispositif hydraulique LHM sans que ça te gêne... au pire tu y remet ta propre boîte de vitesse et y a pas plus de soucis que ça... bon... d'accord, ça fait un bout de chez toi à l'Isère... mais si tu retrouve la même offre dans ton coin... n'hésite pas, y a pas contre-indication!
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 21:43

    Concernant la pompe à injection après mon desossage complet et changement de tous les joints. J'ai testé ma PI (hors du véhicule) capot de pompe ouvert et avec une clé j'ai tourné x fois l'arbre de pompe et cela avait l'air de bien fonctionner, 4 points durs à chaque passage de came du disque intérieur.
    Puis j'ai remonté une première fois ma pompe à injection sur le véhicule, j'ai rempli de gaz oil la pompe, j'ai ouvert une canalisation au niveau d'un injecteur (je ne me souviens plus lequel) puis lancer mon démarreur plusieurs fois même plus de 30 secondes. RIEN même pas la moindre explosion frown((((((
    Un ami a pensé à faire le test suivant ouvrir la vis banjo de retour située sur le capot et même là, pas de sortie de gaz oil. J'ai pensé que la clavette n'était pas en place et donc que l'arbre n'était pas entrainé (mais je n'ai pas vérifié cette hypothèse).
    J'ai sorti la pompe à injection puis je l'ai reposée en m'assurant que la clavette était bien en place !
    Et c'est là que j'ai lancé mon démarreur avec l'AAC et la PI pigés, suivi de la casse de l'AAC frown((
    Il est donc vrai que même si je répare ma culasse ou si je la change je ne suis pas certain que ma pompe débite !
    Quelqu'un connait-il une méthode pour la tester ?
    Une idée : sortir la PI, la fixer à un établi, prendre l'arrivée de gaz oil et la plonger dans un gérican (propre) et faire tourner l'axe à l'aide d'une douille montée sur une perceuse, (s'assurer que les "durites" ne projettent pas trop de GO partout et à quelle pression ?)
    Cela s'était une version à la MC Gyver ! Si quelqu'un connait une technique plus professionnelle je suis preneur Smile))

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    Message par fran6 denice le Jeu 24 Fév 2011 - 21:57

    Mac-Gyver... ça paraît chouette me semble-t-il...

    M'enfin, à l'atelier, on m'avait mis en garde contre les projections de gazole à l'état gazeux... c'est plein d'huile de paraffine... On m'avait dit que c'était hyper nocif... m'enfin, je sais pas si y faut tout croire non plus... mais, perso, j'essaierai pas...

    C'est plutôt sympa de s'obstiner comme ça à essayer de réparer un truc qui se fait en échange standard à des prix fous... tout ça parce que c'est fait dans des locaux aussi propre que des laboratoires avec des fluides de substitution au gazole...

    Franchement, je t'admire, j'ai jamais osé ouvrir plus que le capot de la pompe pour remplacer deux joints toriques et refermer aussitôt... A ce qui paraît c'est une pièce très compliquée la PI... bravo d'avoir relevé le défi!

    Mais si tu veux vraiment utiliser ta méthode, essaie de brancher ta pompe manuelle (la poire) sur le tuyau, peut-être que tu as un soucis de purge sur la PI... non?

    Il me semble avoir eu des surprises une fois... j'avais fait une resto de culasse sur la super5, mais franchement je n'y connaissais rien, ben, à un moment j'ai desserré tous les tuyaux d'injecteurs et c'est là que j'ai compris que c'était nécessaire pour purger également ces tuyaux rigides... voilà pour mon expérience passée... c'était ma première avec toutes les boulettes que ça suppose... 0111
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 22:22

    Beaucoup de personnes m'ont donné le même conseil.
    Mais il est vrai que je suis opiniâtre.
    J'aime me poser des défis, (je ne suis pas mécanicien de formation) mais curieux, alors avant d'entreprendre je potasse, je lis je relis je demande l'avis d'amis je pèse le pour et le contre et je me lance.
    Ma vieille 405 est un peu un champs d'expérimentation. Et quand je réussis je suis content d'y être arrivé.
    Si je devais regarder le côté financier, je n'aurais rien fait jusqu'à ce qu'elle me lache. Mais où est le plaisir de comprendre.
    Les voitures récentes allez y mettre une clé de 17 , pas d'espace pour travailler, des outils spécifiques aux concessions, et le sacro saint "diagnostic" vendu au prix de l'or tout cela pour tapper sur la touche "erase".
    Concernant ma 405 si je persiste j'aurais vu le haut moteur, la PI il ne me manquera plus qu'à me pencher un jour ou l'autre et le plus tard sera le mieux au bas moteur, à la pignonerie de boîte de vitesse et au train arrière et je pense que j'aurai appréhendé l'ensemble des points de mécaniques de nos chères 405 Smile)))
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    Message par micka le Jeu 24 Fév 2011 - 22:34

    fran6 denice a écrit:
    Le moulin à 300€ de LBC ne me semble pas inadapté à ton besoin... tu peux y virer la pompe à LHM et la remplacer par ta pompe à vide, également déposer le dispositif hydraulique LHM sans que ça te gêne... au pire tu y remet ta propre boîte de vitesse et y a pas plus de soucis que ça... bon... d'accord, ça fait un bout de chez toi à l'Isère... mais si tu retrouve la même offre dans ton coin... n'hésite pas, y a pas contre-indication!

    non ça n'ira pas car l'acc est différent et il ne pourra pas remettre sa pompe à vide,j'ai mis ce lien vite fait et après etre parti de chez moi je me suis dit merd...
    elle est de 92 et pompe à vide direct sur acc..... :oops:
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    Message par fran6 denice le Jeu 24 Fév 2011 - 22:57

    Ah... vi... c'est vrai! j'avais plus les pompes sans courroies en tête!
    bravo!
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    Message par ratatinette le Jeu 24 Fév 2011 - 23:01

    Je ne sais plus où, mais j'ai vu un tuto une fois d'un gars qui avait refait completement sa PI.
    Je cherhce et des que je le retrouve je met le lien.

    Sinon, totalement hors sujet... fran6, tes deux jantes super tiptop t'attendent...
    J'ai remonté les jantes d'origine sur ma 405 et celles en photo sur ma presentations sont a dispo.v lol!
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    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 23:11

    Surement le tuto de Bricofoy,
    je m'en suis servi pour démonter la mienne
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm
    Excellent tuto, surtout tout bien reperer.
    Quant aux vis un peu spéciales (pas la peine d'essayer d'en forger ou fabriquer une prendre une douille de 13 en 12 pans bon marché et taper légèrement dessus pour que cette douille entre et vous permette de visser ou deviser).
    C'est un peu de l'horlogerie mécanique et comme j'aime bien les 2 Smile))
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    Message par fran6 denice le Jeu 24 Fév 2011 - 23:25

    HS.ON... Ratatinette: tu me les sables et les apprête? geek HS.OFF...

    Super le Tuto sur la Ppe Injection, en plus c'est une BOSCH... ça le fait...
    Maintenant, j'ai pas regardé, en plus je suis à l'essence, donc ça me concerne plus... mais les pièces et joints sont encore dispo? L'autre fois, j'ai un peu galéré pour trouver des toriques pour une citroën!


    Dernière édition par fran6 denice le Ven 25 Fév 2011 - 0:08, édité 1 fois
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Pour information

    Message par astor le Jeu 24 Fév 2011 - 23:33

    Juste une information ce n'est pas une pub tu trouveras surement ton bonheur en ce qui concerne le diesel.
    Testé pour vous sérieux et rapide !
    Commandé à 10 h posté à 14 h le jour même.

    http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html
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    Message par fran6 denice le Ven 25 Fév 2011 - 0:11

    astor a écrit:Juste une information ce n'est pas une pub tu trouveras surement ton bonheur en ce qui concerne le diesel.
    Testé pour vous sérieux et rapide !
    Commandé à 10 h posté à 14 h le jour même.

    http://www.autodiesel13.com/achat/cat-pochettes-de-joints-36.html

    Aaaaaaah Génial, je ne savais même pas que les joints des pompes haute-pression des voitures récentes étaient dispos...
    Merci pour le lien, je m'y réfèrerais la prochaine fois qu'un pote a un pépin... En plus ça coûte rien! Citroën m'en demandait bien plus que ça!
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    Message par ratatinette le Ven 25 Fév 2011 - 0:20

    Yes, c'est celui la...
    Vachement bien fait.
    Merci bricofoy! (je sais pas si il lira ca mais bon, merci quand même)
    super le site. je l'enregistre dans mes favoris...
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    Message par desmorg le Dim 24 Avr 2011 - 9:27

    Tu en es ou Astor ?
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Un petit point de mes réparations

    Message par astor le Dim 24 Avr 2011 - 13:16

    Bonjour Desmorg,
    Tout d'abord, un grand merci de t'informer de l'avancée de mes réparations.
    Alors où j'en suis ?
    Je rappelle pour ceux qui prendraient la discusion en cours.
    Ma volonté était de changer ma culasse en entier. Seul hic sur un document d'un vendeur de culasses neuves, j'ai vu que les XUD avaient été montés avec une quinzaine de culasses différentes, et selon ce constructeur, les culasses ne sont pas interchangeables (ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas réussi à avoir toutes les informations).
    Je comprends qu'il existe des culasses avec
    - des admisions différentes (ovales ou rectangulaires)
    - des culasses pour moteurs turbos ou atmosphériques
    - des culasses avec des arbres à cames courts ou longs (en fonction de l'entrainement de la pompe à vide)

    Selon ce constructeur, mon moteur qui est un XUD9A (405 diesel atmosphérique de janvier 1992, sans clim sans direction assistée, sans dépollution ni EGR), il me faut trouver une culasse ayant des trous borgnes de 7 mm. dans les bossages n° 1, 2 et 3 (numérotation à partir de la distribution). Ces bossages sont situés juste au dessus des bougies de préchauffage.
    Bon n'ayant pas trouvé mon bonheur (j'ai pas vraiment cherché non plus).

    Mais depuis hier j'ai opté pour une réfection de ma culasse après avoir discuté avec mon vendeur de pièces (ancien mécano) à la concession Peugeot. Je lui ai expliqué ma casse d'AAC et d'un palier et il m'a appris que les mécanos dans un tel cas ne remplacaient pas la culasse (trop onéreux) ils changaient l'arbre et essayaient de trouver un palier qu'ils ajustaient à la culasse. Compte tenu du kilométrage de mon véhicule, je me dis que c'est une option à envisager.
    C'est pourquoi hier après midi je me suis décidé d'acheter une douille démonte injecteurs de 22 mm.
    Je l'adapte sur mon lève-soupapes Facom et je démonte mes soupapes.
    Et là surprise, je m'atendais à une ou 2 soupapes de tordues mais là toutes sont droites (du moins je ne vois pas à l'oeil nu une soupape manifestement pas droite). Je précise que chaque soupape se déplace sans problème dans son guide.

    Desmorg, qu'en penses tu ? Y a t'il une technique pour s'assurer que les soupapes sont bien droites ?
    Pour information avant le démontage des soupapes : ma soupape d'admission n° 1 (celle qui est le plus prés de la distribution) n'était vraiment pas étanche un fort dépôt de calamine empéchait l'obturation et donc l'étachéité, on pouvait voir le jour à travers le trou d'admission (un peu moins de 1 mm. quand même).
    J'ai enlévé la calamine sur le pourtour et là elle semble étanche.
    N'ayant pas de pâte à roder je n'ai pas encore roder mes soupapes donc je ne sais pas si elles sont réellement étanches.
    Les soupapes d'admission ont un important dépôt de calamine (sous la tige), comment l'enlever sans abimer la portée ou la tige de soupape?
    Compte tenu que ma culasse n'a pas chauffé et que mon moteur ne consommait pas d'huile ou de liquide de refroidissement, puis-je me dispenser d'une épreuve et d'une planéité de culasse dans un atelier de rectification ?

    Merci pour votre aide et bon week-end de Pâques.

    desmorg
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    Message par desmorg le Dim 24 Avr 2011 - 18:44

    astor a écrit:Bonjour Desmorg,
    Tout d'abord, un grand merci de t'informer de l'avancée de mes réparations.
    Alors où j'en suis ?
    Je rappelle pour ceux qui prendraient la discusion en cours.
    Ma volonté était de changer ma culasse en entier. Seul hic sur un document d'un vendeur de culasses neuves, j'ai vu que les XUD avaient été montés avec une quinzaine de culasses différentes, et selon ce constructeur, les culasses ne sont pas interchangeables (ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas réussi à avoir toutes les informations).
    Je comprends qu'il existe des culasses avec
    - des admisions différentes (ovales ou rectangulaires)
    - des culasses pour moteurs turbos ou atmosphériques
    - des culasses avec des arbres à cames courts ou longs (en fonction de l'entrainement de la pompe à vide)

    Selon ce constructeur, mon moteur qui est un XUD9A (405 diesel atmosphérique de janvier 1992, sans clim sans direction assistée, sans dépollution ni EGR), il me faut trouver une culasse ayant des trous borgnes de 7 mm. dans les bossages n° 1, 2 et 3 (numérotation à partir de la distribution). Ces bossages sont situés juste au dessus des bougies de préchauffage.
    Bon n'ayant pas trouvé mon bonheur (j'ai pas vraiment cherché non plus).

    Mais depuis hier j'ai opté pour une réfection de ma culasse après avoir discuté avec mon vendeur de pièces (ancien mécano) à la concession Peugeot. Je lui ai expliqué ma casse d'AAC et d'un palier et il m'a appris que les mécanos dans un tel cas ne remplacaient pas la culasse (trop onéreux) ils changaient l'arbre et essayaient de trouver un palier qu'ils ajustaient à la culasse. Compte tenu du kilométrage de mon véhicule, je me dis que c'est une option à envisager.
    C'est pourquoi hier après midi je me suis décidé d'acheter une douille démonte injecteurs de 22 mm.
    Je l'adapte sur mon lève-soupapes Facom et je démonte mes soupapes.
    Et là surprise, je m'atendais à une ou 2 soupapes de tordues mais là toutes sont droites (du moins je ne vois pas à l'oeil nu une soupape manifestement pas droite). Je précise que chaque soupape se déplace sans problème dans son guide.

    Desmorg, qu'en penses tu ? Y a t'il une technique pour s'assurer que les soupapes sont bien droites ?
    Voui , tu verses du diluant dans les conduits, si ça coule direct il y a des chances que ce soit tordu , si ça irise seulement un rodage devrait suffire


    Pour information avant le démontage des soupapes : ma soupape d'admission n° 1 (celle qui est le plus prés de la distribution) n'était vraiment pas étanche un fort dépôt de calamine empéchait l'obturation et donc l'étachéité, on pouvait voir le jour à travers le trou d'admission (un peu moins de 1 mm. quand même).
    J'ai enlévé la calamine sur le pourtour et là elle semble étanche.
    bien bizarre que que la calamine arrive a boucher une soupape .

    N'ayant pas de pâte à roder je n'ai pas encore roder mes soupapes donc je ne sais pas si elles sont réellement étanches.
    Les soupapes d'admission ont un important dépôt de calamine (sous la tige), comment l'enlever sans abimer la portée ou la tige de soupape?
    tu mets la soupape sur une perceuse , tu fais tourner et avec la pointe d'un burin tu froooooootte délicatement l'arrondi , vers la portée faut y aller mollo , plutôt finir avec une brosse .

    Compte tenu que ma culasse n'a pas chauffé et que mon moteur ne consommait pas d'huile ou de liquide de refroidissement, puis-je me dispenser d'une épreuve et d'une planéité de culasse dans un atelier de rectification ?
    oui, sinon j'ai un AAC qui traine à pas cher , pour p à vide en bout d'aac .

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    Message par astor le Dim 24 Avr 2011 - 19:12

    Merci Desmorg pour tes nouveaux conseils.

    J'ai de nouvelles questions :
    J'ai acheté un nettoyant pour joint de culasse mais le produit n'est vraiment pas efficace.
    Peut on utilser un abrasif à l'eau grain 600 (c'est le grain le plus petit que j'ai)?

    Quant tu parles de solvant tu utilises quoi ? J'ai en stock : alcool, acétone, essence F, white spirit et j'en passe surement.
    De plus j'imagine qu'il faut remonter l'AAC avant de faire couler le solvant dans les conduits ?

    PS : Ta proposition d'AAC peut m'intéresser, peux-tu me mailer en MP ? Par avance merci.
    et si tu as un palier (celui du milieu) cela serait le top Smile

    A bientôt
    Astor
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    Message par desmorg le Dim 24 Avr 2011 - 19:59

    astor a écrit:Merci Desmorg pour tes nouveaux conseils.

    J'ai de nouvelles questions :
    J'ai acheté un nettoyant pour joint de culasse mais le produit n'est vraiment pas efficace.
    Peut on utilser un abrasif à l'eau grain 600 (c'est le grain le plus petit que j'ai)?
    oui


    Quant tu parles de solvant tu utilises quoi ? J'ai en stock : alcool, acétone, essence F, white spirit et j'en passe surement.
    De plus j'imagine qu'il faut remonter l'AAC avant de faire couler le solvant dans les conduits ?
    j'ai dit diluant , pas solvant.
    Sinon dans ton stock je prendrai : alcool, acétone, le reste me parait trop gras , il faut un liquide qui s'évapore vite sans laisser de traces .




    et si tu as un palier (celui du milieu) cela serait le top Smile
    Pas de palier, dsl.

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    Message par astor le Lun 2 Mai 2011 - 21:44

    Quelques nouvelles de l'avancée de mes travaux.
    Bon ces derniers jours je n'ai pas trop bossé sur ma 405.
    J'ai trouvé dans une casse un AAC et un palier et des goujons de paliers.
    En effet lors de ma casse d'AAC et du palier central j'avais aussi tordu les "goujons" du palier central.
    Je ne m'en étais pas aperçu avant d'essayer le nouveau palier !
    J'ai décalaminé mes soupapes, celles d'admissions avaient une épaisseur d'un bon mm. de calamine et c'est assez dur à enlever.
    La solution que j'ai retenue a finalement été la suivante. Bien protéger la queue de soupape (jusqu'à l'endroit où elle pénêtre dans son guide) par de l'adhésif orange (celui dont on se sert dans le bâtiment) en mettre une bonne épaisseur. Monter la soupape sur une perceuse et à très faible vitesse à l'aide de papier à poncer grain 600 et avec un peu de WD40 j'ai pu enlever toute la calamine. Petite astuce pour éviter de se bruler le bout des doits en tenant le papier à poncer, j'ai enroulé un petit bout de papier autour d'un manche d'une cuillère en bois (et une de moins dans la cuisine frown((( elle est toute noire maintenant Smile)))
    Sinon j'ai testé cette après midi l'étanchéité de mes soupapes pour voir si j'en avais une de tordue.
    J'ai suivi les conseils de desmorg en remplissant les conduits d'échappement et d'admission d'alcool à 90 (je n'avais pas de diluant sous la main). Et là, oh surprise c'est quasi étanche, il me faut prende un sopalin et aller chercher à la jonction soupape / culasse pour trouver une trace d'humidité mais infime(certes je n'ai attendu que 5 mn.)le test me parait concluant.

    Je cherche maintenant à contrôler et à régler le jeu aux soupapes.
    Quelque chose doit m'échapper, comment mettre en bascule les soupapes du cylindre 4 (le plus prêt de la distribution). Car si la bascule c'est quant les 2 soupapes sont fermées je me vois mal passer une jauge d'épaisseur de 0.15 (adm) ou de 0.30 (échap) entre les poussoirs et les cames du cylindre 1 !
    Et si je ne me suis pas trompé cela ne va pas être aussi facile de trouver les bonnes épaisseurs de cales.
    Donc si quelqu'un peut m'aider à définir précisément le point de bascule des soupapes 4 par exemple cela serait super et d'avance je l'en remerice.
    Bonne soirée.
    desmorg
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    Message par desmorg le Lun 2 Mai 2011 - 21:50

    astor a écrit:Quelques nouvelles de l'avancée de mes travaux.
    Bon ces derniers jours je n'ai pas trop bossé sur ma 405.
    J'ai trouvé dans une casse un AAC et un palier et des goujons de paliers.
    En effet lors de ma casse d'AAC et du palier central j'avais aussi tordu les "goujons" du palier central.
    Je ne m'en étais pas aperçu avant d'essayer le nouveau palier !
    J'ai décalaminé mes soupapes, celles d'admissions avaient une épaisseur d'un bon mm. de calamine et c'est assez dur à enlever.
    La solution que j'ai retenue a finalement été la suivante. Bien protéger la queue de soupape (jusqu'à l'endroit où elle pénêtre dans son guide) par de l'adhésif orange (celui dont on se sert dans le bâtiment) en mettre une bonne épaisseur. Monter la soupape sur une perceuse et à très faible vitesse à l'aide de papier à poncer grain 600 et avec un peu de WD40 j'ai pu enlever toute la calamine. Petite astuce pour éviter de se bruler le bout des doits en tenant le papier à poncer, j'ai enroulé un petit bout de papier autour d'un manche d'une cuillère en bois (et une de moins dans la cuisine frown((( elle est toute noire maintenant Smile)))
    Sinon j'ai testé cette après midi l'étanchéité de mes soupapes pour voir si j'en avais une de tordue.
    J'ai suivi les conseils de desmorg en remplissant les conduits d'échappement et d'admission d'alcool à 90 (je n'avais pas de diluant sous la main). Et là, oh surprise c'est quasi étanche, il me faut prende un sopalin et aller chercher à la jonction soupape / culasse pour trouver une trace d'humidité mais infime(certes je n'ai attendu que 5 mn.)le test me parait concluant.
    Laisse comme ça c'est bon .


    Je cherche maintenant à contrôler et à régler le jeu aux soupapes.
    Quelque chose doit m'échapper, comment mettre en bascule les soupapes du cylindre 4 (le plus prêt de la distribution). Car si la bascule c'est quant les 2 soupapes sont fermées je me vois mal passer une jauge d'épaisseur de 0.15 (adm) ou de 0.30 (échap) entre les poussoirs et les cames du cylindre 1 !
    Et si je ne me suis pas trompé cela ne va pas être aussi facile à trouver les bonnes épaisseurs de cales.
    Donc si quelqu'un peut m'aider à définir précisément le point de bascule des soupapes 4 pae exemple cela serait super et d'avance je l'en remerice.
    Bonne soiré.
    Tout faux :
    la bascule c'est fin ech début admission .

    Pour ne pas t'emm tu mets la came en haut et tu passe ta cale , ceci pour chaque soupape , au moins tu es sur d'y arriver .
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    Message par astor le Lun 2 Mai 2011 - 22:01

    Bonsoir desmorg et merci pour ton aide.
    Je vois que tu es en plus extrêmement rapide Smile
    J'avoue que je suis un peu fatigué ce soir.
    Concernant mes soupapes, j'ai fais le test d'étanchéité avant de les avoir rodées.
    Dois-je les roder quand même, car les soupapes d'échappement sont bien "piquées".
    Je vais faire les mesures comme tu me le conseilles, en effet je n'avais rien compris à la bascule.
    Bonne soirée
    desmorg
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    Message par desmorg le Lun 2 Mai 2011 - 22:06

    astor a écrit:Bonsoir desmorg et merci pour ton aide.
    Je vois que tu es en plus extrêmement rapide Smile
    J'avoue que je suis un peu fatigué ce soir.
    Concernant mes soupapes, j'ai fais le test d'étanchéité avant de les avoir rodées.
    Dois-je les roder quand même, car les soupapes d'échappement sont bien "piquées".
    Je vais faire les mesures comme tu me le conseilles, en effet je n'avais rien compris à la bascule.
    Bonne soirée
    Fais toi plaisir , cela inclut le changement des joints de queue de soupapes .
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    Message par astor le Lun 2 Mai 2011 - 22:43

    Merci du conseil même si je ne suis pas encore convaincu qu'un rodage de soupapes à la mano soit une véritable partie de plaisir (certes cela sera mon premier, .
    Quant à ma culasse ses soupapes sont sans joint de queue de soupapes frown

    Je viens de réaliser une première série de mesures qui demandera à être suivie d'une autre pour vérification (mais je ne la ferais que demain, l'esprit clair).

    Cylindre 1 :
    Adm compris entre 0.20 et 0.25
    Echap compris entre 0.20 et 0.25

    Cylindre 2 :
    Adm 0.25
    Echap compris entre 0.25 et 0.30

    Cylindre 3 :
    Adm 0.25
    Echap 0.35

    Cylindre 4 :
    Adm compris entre 0.15 et 0.20
    Echap 0.30

    Voilà pour une 405 de 370000 kms je trouve cela pas si mal que cela.
    Demain je fais une deuxième série voir une troisième série de mesures et après direction Peugeot pour acheter les cales qui vont bien (qui elles sont précises au millième si j'ai bon souvenir).
    Seul petit problème mes jauges d'épaisseur vont de 0.05 en 0.05 mm. et mon pied à coulisse n'est précis qu'au centième de mm. Bon, je prendrai une côte mal taillée et basta !

    Bonne soirée
    A+




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    Message par desmorg le Lun 2 Mai 2011 - 22:56

    Attention si tu rodes tes jeux bougent , ils bougent aussi quand tu auras serré ta culasse .
    Le top c'est de les prendre culasse en place .
    Et ce palier , il va , tu as fait un montage à blanc ?
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    Message par fran6 denice le Lun 2 Mai 2011 - 23:04

    astor a écrit:Merci du conseil même si je ne suis pas encore convaincu qu'un rodage de soupapes à la mano soit une véritable partie de plaisir (certes cela sera mon premier, .
    Quant à ma culasse ses soupapes sont sans joint de queue de soupapes frown

    Pardonne-moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe... que veux-tu dire par il n'y a pas de joint de queues de soupapes? ça signifie que tu les as déjà retirés ou que ta culasse est montée sans pose de joints de queue de soupapes?

    Ca m'inquiète un peu, car je n'ai jamais vu des soupapes sans joints...

    M'enfin, j'aurais mal compris peut-être!
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    Message par astor le Lun 2 Mai 2011 - 23:27

    Bonsoir
    Sois le bienvenu et tu ne viens pas comme un cheveu sur la soupe.
    En effet certaines 405 phase 1 notamment sans EGR et dépollution n'ont pas de joint de queue de soupapes.
    J'ai été surpris en démontant ma culasse de ne pas en trouver d'autant plus que dans la pochette de joints Peugeot ils sont présents (mais cette pochette est commune je crois au XUD9 et XUD7).
    J'ai fait des recherches sur le net et cela m'a été confirmé.
    Bonne soirée
    astor
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    Message par astor le Lun 2 Mai 2011 - 23:32

    A desmorg,
    Je m'aperçois que ma réponse concernant le palier n'est pas passée, perdue dans les limbes du net.
    Oui j'ai monté le palier central tout est OK
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    Casse arbre à cames sur 405 diesel phase 1 Empty Autre question

    Message par astor le Mar 3 Mai 2011 - 13:20

    Bonjour aux lecteurs de ce post,

    Je cherche à enlever les cuvettes qui se situent dans le puits des injecteurs (comme elles sont présentes dans la pochette de joints, alors pourquoi ne pas les changer).
    Y'a t'il une astuce ?
    Faut-il enlever au préalable les préchambres ?
    Merci pour votre aide
    Bonne journée
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    Message par fran6 denice le Mar 3 Mai 2011 - 13:48

    Question ???

    Y a-t-il un appareil photos pour alimenter tes questions? comme ça on a le plaisir de partager ton épopée avec toi!
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    Message par Invité le Mar 3 Mai 2011 - 14:10

    desmorg a écrit:Attention si tu rodes tes jeux bougent , ils bougent aussi quand tu auras serré ta culasse .
    Le top c'est de les prendre culasse en place .


    ouaips ! c'est une remarque judicieuse, en rodant, on diminue le jeux, ce qui et fâcheux. Trop de jeux, c'est moins grave.

    Je regrette le temps ou on avait des culbuteurs, car avec ces put...de salo...de.mmmmr de pastilles, c'est galère.
    ça marchait bien les culbuteurs!
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    Message par cledyn le Mar 3 Mai 2011 - 14:29

    Ouais, c'était plus rapide à règler, mais par contre,il fallait le faire plus souvent.
    Le jeu dans le montage pastille/poussoire reste beaucoup plus constant dans le temps.
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    Message par Invité le Mar 3 Mai 2011 - 20:56

    ça prenait 5 minutes !!!!! tout les 80.000 km...
    combien de temps pour caler les pastilles???

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    Message par fran6 denice le Mar 3 Mai 2011 - 21:51

    Bah... arrête... tous les 80.000??? je pensais que le contrôle était préconisé tous les 20.000km... avec le contrôle de l'écart des électrodes de bougies et le jeu du rupteur...

    On m'aurait donc menti? :suspect: drunken
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    Message par cledyn le Mer 4 Mai 2011 - 0:01

    Adragon a écrit:ça prenait 5 minutes !!!!! tout les 80.000 km...
    combien de temps pour caler les pastilles???


    Mouais, je te paie des prunes si tu le fais en 5 minutes.
    Sur des moteurs essences un peu creux à bas régime, et ou il fallait toujours être en haut du compte tours pour avoir de la puissance ( style Simca Rallye 2 ou 3), c'était plutôt tous les 15 000 qu'il fallait règler, voir 10 000 pour ceux qui tiraient vraiment dessus.
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    Message par fran6 denice le Mer 4 Mai 2011 - 7:55

    ... En fait c'est ce que je pensais aussi... j'avais une renault 5 avec l'arbre à cames dans le bloc moteur... et dans la culasse, il y avait les culbuteurs commandés par les tiges qui venaient du bas derrière le vilebrequin... l'avantage c'est que la distribution était à chaîne... m'enfin avec toutes les pièces mobiles, il y avait plein de jeux... il fallait faire le contrôle et la rectification moteur chaud... on m'avait conseillé de le faire toutes les deux vidanges. Bon, je sais que sur ces modèles-là c'était tous les 5.000km la vidange, mais j'utilisais une bonne huile, et je faisais l'appoint... donc je tirais les 10.000km.

    Ben, c'est juste, ça co^tait pas grand chose à faire avec les culbus réglables... et heureusement, car ça bougeait pas mal!

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