[TUTO] Décrantage du train arrière

Bonjour à toutes et à tous.

C’est parti pour le décrantage !

Je pars du principe que personne n’a chez lui les outillages du constructeur ou possède un faux amortisseur.

Outillage et divers :

2 clefs à oeil (ou douilles) de 24 mm,
1 douille de 16 mm,
1 clef à œil de 16 mm,
2 clefs à œil de 13 mm,
1 clef ALLEN de 14 mm,
1 embout TORX (je n’ai rien d’indiquer comme valeur sur mon emprunt TORX),
1 massette,
1 jet en bronze,
1 burin long et pointu (ou autre),
1 bout de bois (pour ma part, un bout de barre de rideau),
2 cales en bois,
le cric de la voiture,
1 autre cric,
2 chandelles,
4 vis (longueur 15 mm sous tête),
et votre outillage standard : rallonges, cliquet, tournevis…sans oublier l’huile de coude !

Et surtout un très bon dégrippant !


Avant tout :

Il est nécessaire d’effectuer plusieurs pulvérisations de dégrippant au niveau des barres stabilisatrice et de torsion un jour (ou plus !) avant le travail, ça peut aider…

De même tout au long du démontage, pulvériser du dégrippant !


Préparation :

Dois je préciser qu’il faut travailler sur un sol plat ?

Il faut enlever les roues arrière, les amortisseurs arrière, le silencieux d’échappement, les vis et rondelles excentriques des barres de torsion, la barre stabilisatrice.

Mettre la voiture sur chandelles
Oter les roues arrière.
Désacoupler les deux câbles du frein à main.

Le côté chauffeur :

Enlever la vis de maintien de la barre anti-roulis à l’aide d’une clef (ou comme ici douille + cliquet) de 16 mm.



Pour les deux vis des barres de torsion, j’utilise une emprunte TORX au bout d’un tournevis à embout.
Je frappe un coup sec avec ma massette sur le tournevis, puis je dévisse.
Pour celle du fond, utiliser une cale en bois et le cric de la voiture pour soulever le bras et atteindre mieux cette vis.



Pour les rondelles excentriques, b’hein il faut les sortir par le bon côté !



La deuxième vis TORX et sa rondelle excentrique côté chauffeur :



Pour enlever les amortisseurs arrière, il y a deux boulons : un en bas (24 mm pour la vis et l’écrou), un en haut (écrou de 24 mm et vis à tête creuse 14 mm).



Pour le boulon du haut il faut d’abord ôter le silencieux d’échappement, deux boulons de 13 mm et les deux supports en caoutchouc.





Ne pas forcer ou frapper les vis pour les sortir : positionner le cric de la voiture sous le bras, remonter légèrement le bras (environ 1,5 cm) : les vis sortiront beaucoup plus facilement…




Le côté passager :

Idem, sauf qu’une vis TORX et sa rondelle ne sont pour l’instant pas accessibles (celles au fond).



Et pour l’amortisseur, la vis du haut restera dans son logement, car elle ne sort pas entièrement.

Pour la barre stabilisatrice, après avoir enlevé les deux vis de 16 mm (pour pouvoir les nettoyer et bien les graisser pour le remontage) il faut la pousser (massette et jet en bronze) afin qu’elle sorte côté passager.




Dépose des barres de torsion :

Personnellement je les dépose afin de pouvoir correctement nettoyer leurs emplacements puis leurs cannelures pour pouvoir bien graisser avant le remontage.


Barre de torsion du bras côté passager :

Il faut commencer par la barre de torsion du bras côté passager : elle sortira par ce côté.

Je mets le cric de la voiture sous le bras côté chauffeur afin de le soulever de plusieurs centimètres pour avoir un bon accès pour frapper sur la vis mis en place.



Je mets en place des vis standard en lieu et place des vis TORX et rondelles excentriques déposées juste auparavant, de chaque côté de la barre, ici côté chauffeur (la vis porte les traces des coups de mon burin…).



Un autre cric sous le bras côté passager afin de le soulever de deux centimètres environ : ça soulage la barre de torsion du poids du bras et du système de freinage, facilitant ainsi la dépose de la barre !

Petit rappel sur mes outils :



Puis je me place côté chauffeur, massette/burin, et c’est parti pour trois coups de ce côté.



Puis je fais la même chose côté passager (sur la même barre de torsion bien sûr !!!) histoire de décoller la rouille : pour mémoire, la barre devra sortir côté passager.


Opération à effectuer jusqu’à sentir enfin que la barre bouge.



Généralement elle se « décollera » côté chauffeur et côté passager elle restera coller : c’est le bras côté passager qui vient. Vous pourrez le voir en observant par ici (bras à sa place sur la photographie) :



Là, j’utilise ma massette/bout de bois pour frapper juste en dessous de la barre de torsion sur le bras pour le remettre en place (exemple avec le bras côté chauffeur).



Je positionne (côté passager) un montage (pas obligatoire mais ça aide) pour mettre en tension la barre de torsion.



Puis côté chauffeur, un coup (massette/burin).
Je repasse côté passager pour resserrer mon montage.
Je reviens côté chauffeur, un coup (massette/burin)…etc.

Quand la barre est presque à sortir de son logement je fais un repère au crayon gras sur le bras et sur une dent de la barre de torsion.
On peux le faire avant (au tout début des opérations) et en utilisant un pointeau.





Puis, côté chauffeur, le coup de grâce afin que la barre sorte enfin, côté passager.




Barre de torsion du bras côté chauffeur :

Pour cette barre, il faut se permettre l’accès (côté passager) à la vis TORX et à la rondelle excentrique qui est resté en place.

Pour cela il faut placer le bras côté passager complètement en bas et utiliser l’emplacement de la barre de torsion sortie précédemment pour y avoir accès.



Oter la vis et la rondelle.

Puis effectuer mêmes opérations que pour l’autre barre !







Ici la barre est venue mais le bras un peu également, alors :




Pour info, sur ma Signature je n’ai même pas mis 10 mn pour sortir chaque barre.
Pour celles du break, la première est sortie au bout d’une heure ½ et au bout d’une heure pour la deuxième…


Nettoyage :

Bien nettoyer les logements cannelés des bras et les cannelures des barres puis bien graisser tout cela semble évident après ces opérations laborieuses.

Pour les barres, les cannelures peuvent être passées à la brosse métallique par exemple et pour les cannelures des bras, j’utilise une brosse à dent et du dégrippant dans un premier temps :



Puis je gratte cannelure après cannelure avec un objet pointu, afin de bien éliminer les résidus d’oxydation.

Rinçage et séchage à l’acétone, puis un maximum de graisse !


Réglage :

En théorie, un cran de moins (ou de plus si on veut « re cranter ») équivaut à 3 mm sur la hauteur de caisse.
En théorie également, une variation au niveau de l’entraxe des amortisseurs de 2 mm équivaut à 3 mm sur la hauteur de caisse.
Mais il vaut mieux vérifier cela en mesurant la hauteur de caisse…

Pour cela il faut mesurer la hauteur entre le sol et le bas de caisse, juste devant les roues :

Mi16 : 180 mm

Berline : 210 mm + ou – 7

Break : 232 mm + ou - 7

Le constructeur autorise 7 mm de différence entre les deux côtés : pour ma part c’est 1 mm de différence maximum que je m’autorise.

Personnellement je prend également une mesure entre le sol et le passage de roue, en passant pile poil au milieu de la jante, pour une meilleure appréciation (65 cm sur ma Signature, 68 cm sur mon break).

On commence par la dernière barre déposée (celle du bras côté chauffeur).

Lever le bras à l’aide du cric, de façon à pouvoir rentrer la barre de torsion, presque A LA MAIN, sur une longueur d’environ 8 mm dans ses logements et au cran que vous avez déterminé par vos calculs savants !

Puis une vis (à la place de la vis TORX et de sa rondelle excentrique) et un léger coup de massette pour enfoncer un peu plus la barre dans ses logements, MAIS SANS LA REMETTRE A FOND.

Idem pour l’autre barre !

Remettre les roues de la voiture (deux vis suffisent et serrage modéré) et reposer la voiture au sol.

Il faut déplacer la voiture en avant et en arrière (par exemple deux mètres en arrière, puis deux mètres en avant) avant de prendre les mesures et de voir, déjà, si à l’œil le décrantage (ou re crantage) parait adéquat.

Au premier coup ça ne va pas, vous vous en doutez bien. Il y a au moins un côté qui ne va pas.

Rebelote !

Voiture sur chandelle, dépose des roues, vis sur la première barre, faire un repère, ôter la barre, remettre la barre au cran choisi, un petit coup de massette, repose des roues, voiture au sol et on déplace la voiture pour un deuxième contrôle des mesures.

Ceci jusqu’à atteindre votre objectif…


Remontage définitif :


Le remontage des barres :

Il faut remettre les barres bien à fond dans leurs logements : pour la première barre de torsion (celle du bras côté chauffeur), mettre la rondelle excentrique dans son logement côté passager, puis mettre une vis standard sur la barre de torsion (côté chauffeur) et frapper jusqu’à mettre la barre en butée sur la rondelle (côté passager).

Positionner, visser et serrer la vis TORX au niveau de la rondelle excentrique déjà en place (celle inaccessible au début des opérations) : pour cela, utilisez l’embout TORX et une clef plate.



Vérifier que la deuxième rondelle, celle côté chauffeur), va pouvoir rentrer dans son logement au ras de la barre : sinon c’est que le bras est un peu sorti.
Donc bout de bois, massette et remettre à sa place le bras.



Mettre la rondelle excentrique, positionner, visser et serrer la vis TORX sur le bras côté chauffeur.

Idem pour l’autre barre de torsion !

Re mettre la barre stabilisatrice en la rentrant côté passager (les deux vis de 16 mm).
ATTENTION au sens : pour les phase II, il y a un usinage qui va côté passager et qui permet de laisser passer la vis pour le serrage.




Le remontage des amortisseurs et du reste :

Remettre en place les amortisseurs : alors là je dis ATTENTION !!!
IL FAUT COMPRIMER LE TRAIN !

Pour cela, la voiture étant toujours sur ces chandelles, placer deux cales en bois de façon à ce que les roues poseront dessus quand on redescendra la voiture.
Cela fait un espace pour travailler.

Reposer les roues (les quatre vis cette fois !), puis la voiture sur les cales en bois.

Soit vous charger le coffre, soit vous faite monter du monde dans le coffre, bref, il faut que l’entraxe entre le boulon du haut et celui du bas soit d’environ 328 mm (je mets 33cm avec mon mètre).





Ceci afin que les silentblocs des amortisseurs travaillent correctement.
Serrer fortement les boulons des amortisseurs (11 m.daN).

Puis reposer le silencieux.

Re soulever la voiture pour ôter les cales de bois, puis poser la voiture au sol : faire avancer et reculer la voiture.

Et voilà !


Conclusion :

C’est un peu long et fastidieux à la lecture, mais sur le terrain, c’est assez évident.
N’oubliez pas de mettre des vis avant de frapper sur les barres : sinon vous « matez » les barres et vous abîmez le pas de vis !

Faut être un peu « bourrin » mais pas avec la voiture : n’oubliez pas qu’elle a une âme (vous êtes bien placé pour le savoir) et qu’elle est rancunière !

Et puis attention aux mains quand vous frappez avec la massette : ça fait mal…



NOTA 1 :

Bien entendu on peut s’aider en se fabriquant un faux amortisseur.


On le met en lieu et place de l’amortisseur pour prendre l’entraxe d’origine.
Puis après réglage désiré de son nouvel entraxe et la barre mis à son nouveau cran, on reporte le faux amortisseur sur l’autre côté afin d’avoir (en théorie) le même entraxe.








Toujours vérifier la mesure au niveau des bas de caisse !


NOTA 2 :

Diamètre de la barre stabilisatrice :

Toutes les Break : 18 mm

Berline : 19 mm

Mi16 et Turbo-diesel : 20 mm

Diamètre barres de torsion :

Berline : 18,6 mm

Berline SRI, GRI et Turbo-diesel : 18,9 mm

Mi16 et toutes les Break : 19,6 mm


NOTA 3 :

Les Peugeot PARTNER (et autre Berlingo) ont des trains arrière similaires à celui des 405, mais avec des barres de plus gros diamètres.

Magnifique ce début de tuto. Bon courage pour la suite.

Par contre tu aurai pu poster ton tuto directement dans la section tuto. Je suis en repos la suite à ces trois jours sur ma centralisation

P.S : thierry, le mécano qui travail avec les mains de toujours propres

MAJ 1 = première mise à jour.

Peut être des retouches au niveau du texte et les photo qu'en j'en serai là sur le break !

Je sais qu'il y en a qui sont pressés : bon courage !

Je les ai eu ces sal*pes !!! Bon demain aprem je m'attaque au train qui est sur la voiture pour remplacer les barres de torsion de berline (puisque c'est un essieu de berline) par les anciennes de mon break.

Merci pour ce tuto

Tu t'es aidé du tuto ?

Un truc qu'il faut que je rajoute dans le tuto : sur les breaks, les barres de torsion font 19,6 mm (comme les mi16 d'ailleurs) tandis que pour les berlines 18,6 mm.

Valeurs théoriques...

En effet, avec la peinture ou la protection restante, on trouve toujours plus que ces valeurs.

Ce qui m'a surtout inspiré dans ton tuto, c'est l'ordre de démontage, la technique de taper d'un coté et de l'autre de la barre puis de me dire qu'au pire j'irai voir sur l'ordi si je galère . M'enfin merci beaucoup pour ce reportage, et je vais peut être en avoir encore besoin au moment de remettre les nouvelles...

Demain aprem je me fais celles qui sont sur le train qui est sur la voiture et je mets celles de break.

A savoir aussi que la barre de torsion de la berline est plus grosse que celle du break (18mm contre 19mm je crois me souvenir).

La barre stabilisatrice tu voulais dire...

En théorie, car sur mon break la barre stabilisatrice ne fait que 17 mm !

Je rajouterai l'info dans le tuto.

Euh oui barre stabilisatrice...

Ça y est j'ai sorti une barre de torsion de mon essieu et la barre anti-roulis. La différence est vraiment subtile sur le diamètre des barres de torsion, par contre j'ai bien 1 mm de différence sur la barre anti roulis en faveur de la berline, mais elle fait 20mm et le break 19mm ... Vive la rouille et la peinture...


Demain je re re tourne à la casse puis je vais essayer de trouver des barres de torsion de berlingo ou partner, voir même une barre anti-roulis plus grosse mais ça me permettra pas de charger plus ça...

Parce que voilà le problème auquel je suis confronté ... :

Dis voir Thierry , tu n'en as profité pour déposer les bras pour matter les roulements ?

Non desmorg : les bras n'ont pas de jeu et les roues sont bien en ligne, alors...

Tu sais bien que, parfois, il faut s'abstenir à trop vouloir démonter...

L'entraxe sur mon break, florent333, était au départ égale à 39,1 mm : ça doit pouvoir te donner déjà une valeur de départ !

Nickel, merci

tiereud a écrit:Non desmorg : les bras n'ont pas de jeu et les roues sont bien en ligne, alors...

Tu sais bien que, parfois, il faut s'abstenir à trop vouloir démonter...

!

Chacun ses idées mais tu avais fait le plus dur , il te restait 1mn par bras .
De plus les rlts ne sont vraiment pas cher et je peux t'en avoir un jeu d'origine à prix cassé .

J'étudie la dépose, mais je ne sais pas si je vais les tomber...

Gardes les au chaud je te tiens au courant !

Alors Florent333, tu as mis combien ?

Euh la ca me gonfle donc je fais une pause. Impossible de mettre la même valeur des 2 cotés une fois la voiture roues au sol. Je me suis pourtant fabriqué un faux amortisseur mais j'arrive pas à avoir la même hauteur.

Globalement je pense être proche des valeurs d'un break d'origine, sauf que j'ai mis des barres de torsion de Peugeot Partner qui font environ 20.5mm donc ça va être plus ferme. Je remettrai la barre anti-roulis de berline.

desmorg a écrit:

tiereud a écrit:Non desmorg : les bras n'ont pas de jeu et les roues sont bien en ligne, alors...

Tu sais bien que, parfois, il faut s'abstenir à trop vouloir démonter...

!

Chacun ses idées mais tu avais fait le plus dur , il te restait 1mn par bras .
De plus les rlts ne sont vraiment pas cher et je peux t'en avoir un jeu d'origine à prix cassé .

Attention quand même;
Vu la date de sortie, c'est sans doute un train AR à jeu réduit.
J'ai jamais pratiqué, mais il parait que c'est du coriace à rénover côté roulement.

cledyn a écrit:
Attention quand même;
Vu la date de sortie, c'est sans doute un train AR à jeu réduit.
J'ai jamais pratiqué, mais il parait que c'est du coriace à rénover côté roulement.

J'ai refais un ph 2 1992 bk , vraiment pas de soucis pour changer les rlts , par contre les barres !!!
C'est quelle date les train à jeux réduits .?

desmorg a écrit:

cledyn a écrit:
Attention quand même;
Vu la date de sortie, c'est sans doute un train AR à jeu réduit.
J'ai jamais pratiqué, mais il parait que c'est du coriace à rénover côté roulement.

J'ai refais un ph 2 1992 bk , vraiment pas de soucis pour changer les rlts , par contre les barres !!!
C'est quelle date les train à jeux réduits .?

D'après la RTA, les jeux réduits vont des n° 7052395 au n° 70536265, puis du n°70603055 jusqu'à la fin.
Pour les dates, je peux juste dire que la mienne qui est de mai 93 a le n° 71032849.

Super, merci d'avoir pris le temps de bien rédiger ce tuto

Il ne me reste plus qu'à l'ajouter au méta-topic des tutoriels.

Mise à jour du tuto fini !

xi désolé si tu as mis un lien, mais j'ai dû modifier le titre du post.

Tu as changé quoi dans le titre ? Je ne vois pas la différence. Pour le lien, ne t'inquiète pas, ça ne change rien.

J'ai une petite question: les barres de torsion, on doit les sortir complètement? en faite c'est pour savoir quelle place il faut autour du véhicule, savoir si un garage classique est assez large, et sinon quelle distance faut il de chaque coté de la voiture? merci d'avance

Non pas obligé de les sortir entièrement : il faut juste qu'elles sortent de leur logement, soit environ 4 cm.

Il faut qu'elles veuillent bien sortir avec l'outil adéquat, comme par exemple

Bonjour à tous,

Je me permet de réagir quand à la hauteur d'assise de la caisse. J'ai remplacé mes 4 amortisseurs ainsi que les ressorts à l'avant, les anciens ressort étant d'origine (1990 et 450 000km), je me suis dis que ça serait judicieux de les remplacer sachant que la voiture tanguait de plus en plus.

Une monté l'avant a pris entre 3 et 5cm au passage de roue et une hauteur sous caisse de 190/195mm et l'arrière lui n'a pas bougé avec une hauteur de 185 côté conducteur et 176 côté passager. C'est là que votre tuto bien fait m'a grandement aidé

Du coup, les 210mm arrière ne sont pas étonnant quand avec des amortisseurs/ressorts neuf l'avant est à 190/195mm.

Pour rattraper la différence de hauteur et le déséquilibre, j'ai commencé par mettre un cran de différence sur chaque barre et me suis retrouvé avec 240mm cc et 220mm cp. Après réflexion j'ai remis le bras cp sans cran supplémentaire et là 205mm des 2 cotés. Du coup, j'ai laissé comme ça et remis la barre stabilisatrices caisse posé sur les roues pour que la stabilisation ne soit pas faite avec les bras décalé vu que le cp a plus d'angle que le cc.