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    Message par desmorg le Dim 3 Mai 2009 - 18:38

    tiereud a écrit:
    Surtout, surtout, NE PAS OUBLIER d’appuyer sur la pédale de frein après la purge !

    Ne rigolez pas, j’en ai connu qui ont essayé…

    En effet, vu que les pistons ont été repoussés au maximum pour mettre en place les plaquettes neuves, la pédale va direct au plancher !
    Et paf le chien !

    En appuyant sur la pédale (plusieurs fois si nécessaire), les pistons des étriers se mettent en place en « collant » les plaquettes sur les disques et en plus on peut constater que la pédale n’est pas spongieuse mais bien ferme, signe d’une bonne purge.

    Voilà, pour moi, les freins c’est fini !

    La suite...b'hein...demain !

    Sage précaution en effet mais avec des étriers refaits la mise en pression de la purge suffit a repousser les pistons + plaquettes .
    Pour les av , les ar avec la vis centrale je ne sais pas .
    Mais 2 précautions valent mieux qu'une c'est sur .
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    Message par Sébastien le Lun 4 Mai 2009 - 0:06

    tiereud a écrit:Il y en a au moins un !

    Je pense que beaucoup de monde (y compris moi), regarde ton topic mais ne post pas car ton topic est tres complet et tu explique bien tout ce que tu fait.

    Sinon tu a l'abs sur ta signature ?
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    Message par tiereud le Lun 4 Mai 2009 - 14:12

    Non, pas d'ABS, youpi !!!
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    Message par Sébastien le Lun 4 Mai 2009 - 14:26

    Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?

    Et pour les étrier de frein, tu parle de mattre de la graisse spéciale, c'est obligatoire cette graisse ou tu peux t'en passer ?
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    Message par tiereud le Lun 4 Mai 2009 - 17:28

    Pour un système avec l'ABS, je ne me suis pas penché dessus, vu que cela ne me sert pas... :oops:

    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:
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    Message par Sébastien le Lun 4 Mai 2009 - 17:51

    tiereud a écrit:
    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:

    Donc pour un étudiant comme moi, qui à un étrier surement de grippé, je peux m'en passer ça freinnera quand meme ?
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    Message par tiereud le Lun 4 Mai 2009 - 18:38

    Lubrifis le piston, son alésage et le joint interne avec du liquide de frein.
    De la graisse "normale" sur les colonnettes.
    Et bien nettoyer les surfaces en contact plaquettes/étriers.

    C'est le minimum.
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    Message par Sébastien le Lun 4 Mai 2009 - 18:41

    Dac !

    Merci. cligne
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    Message par Quentin62 le Lun 4 Mai 2009 - 18:42

    Trés interessant ton topic même si je ne capte pas tout !
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    Message par desmorg le Lun 4 Mai 2009 - 20:01

    tiereud a écrit:Pour un système avec l'ABS, je ne me suis pas penché dessus, vu que cela ne me sert pas... :oops:

    Il s'agit de graisse missible avec le liquide de frein standard.
    Pour tout ce qui peut être en contact avec le liquide de frein, mais qui doit être graissé.

    Disons que c'est beaucoup mieux avec. Elle empêche l'humidité de s'installer et résiste à la chaleur, permet un meilleur coulissement, etc...

    S'en passer...moi je n'ai pas pu. Mais ça coûte la peau des yeux :shock:

    La graisse Bendix noire est peut-être moins chère , par contre le tube est assez gros .
    Même un mécano en a pour des années .
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    Message par desmorg le Lun 4 Mai 2009 - 20:02

    seb41 a écrit:Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?


    Si c'est un ABS BOSCH tout pareil, no souçis .
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    Message par Sébastien le Lun 4 Mai 2009 - 20:06

    desmorg a écrit:
    seb41 a écrit:Ok.

    Sinon c'est la meme méthode pour purger mais avec l'abs mis à part de mettre le contact ?


    Si c'est un ABS BOSCH tout pareil, no souçis .

    C'est bien un bosch que j'ai.
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    Message par Invité le Mar 5 Mai 2009 - 11:27

    Après la monte de tous sa pense a bien rodé tes plaquette car les premier freinage vont pas être terrible donc prudence cligne
    Et sa se rode aussi donc a respecté environ 200km sans freinage trop gros et surtout trop prolongé cligne

    La suite la suite bounce
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    Message par tiereud le Mer 13 Mai 2009 - 14:54

    Bonjour tout le monde.

    Aller, la suite du week-end dernier de trois jours…désolé pour ce contre temps…

    Récapitulons : titine ayant un filtre habitacle neuf , un filtre à air neuf (PURFLUX A223), des bougies neuves (NGK BCPR5ES), un filtre à huile neuf (PURFLUX LS 867 B), il me fallait faire les pleins des fluides.

    Pour l’huile, aucune hésitation, titine continuera à la MOBIL 1 !
    C’est un choix personnel, que je partage pleinement avec moi-même (et titine), sans attendre de commentaire, que de toute façon je n’écouterai pas…

    Puis du liquide de refroidissement (-35°C, anti-boue, anti-calcaire, anti-corrosion, anti-machin, anti-truc…anti-tout quoi !) neuf.
    Le moteur possède trois purges : deux sont au niveau du calorstat et une sur le radiateur, en haut à droite.
    Machinalement j’avais mis le chauffage de l’habitacle sur « plein chaud » mais je ne sais pas si c’est utile sur titine.
    L’ancien liquide n’avait même pas deux ans…

    Non, pas de photo, rien de compliqué…

    Puis le liquide de direction assistée, tout neuf !
    L’ancien, outre qu’il devait être d’origine, avait été sûrement mélangé à de l’huile moteur, vous vous rappelez ?
    J’avais donc soigné la vidange du système y compris celle du vérin.
    Pour le remplissage, il faut « purger » le système, mais cela consiste seulement à remplir le bocal et braquer les roues d’un côté, puis de l’autre.
    J’ai fait cela sur cric : c’est cher les pneus !
    Pour finaliser, il me fallait mettre en route, mais…

    …mais, disais-je, je souhaitai m’occuper, personnellement, du moteur pas à pas du régulateur de ralenti…

    Le régulateur de ralenti :

    (Je n’ai pas eu le temps de faire des photo, et puis je n’ai toujours que deux mains, alors je reprends celle d’un autre forum pour une meilleure compréhension.
    De plus, je précise que le boîtier papillon a été parfaitement nettoyé avant ce qui va suivre.)

    J’ai un deuxième régulateur de ralenti qui ne fonctionne pas et que je mets à l’emplacement du mien, sur le moteur, sans le brancher.
    Ou bien il faut mettre un truc qui bouche le trou au fond…mais attention, pas n’importe quoi, le moteur aspire très fort !

    Ce régulateur se démonte en enlevant le connecteur électrique puis deux petites vis TORX (en cochonium véritable !).

    Je contrôle sa longueur.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Repreiu2

    Je remonte le connecteur électrique sur le bon régulateur, mets le tout dans une pochette transparente, puis mon épouse, (embaucher d’office car elle passait par là par hasard), démarre le moteur…

    TZZZZzzzzzzzzzzzz..…VRAOOOOUMmmmmmmmmmmm !

    Ca pête c’est déjà ça !

    Attention sa va vite dès la mise en route du moteur !

    Pendant que mon épouse contrôle que le témoin de pression d’huile s’éteint aussitôt, le régulateur est en fonctionnement !

    Le fait que le moteur soit froid, le régulateur doit se fermer à fond normalement dans son logement.
    Comme il n’est pas dans son logement, il se démonte tout seul : magique…
    Et pendant la rotation du mécanisme, je pulvérise, au fond, du WD 40.
    Je devrais dire, que je noie le fond avec le WD 40 !

    Coupure du contact une fois qu’il est dans entièrement démonté, toutes les pièces dans la pochette transparente : le ressort, son chapeau et le « champignon » avec sa tige.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Ralenti3ap3

    Puis nettoyage des pièces et graissage de la tige filetée.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Ralenti4wb3

    Je remonte alors les pièces sur le régulateur, après l’avoir vidé du WD 40.
    Il faut remettre les encoches de la tige du « champignon » en face de celle de la pièce en plastique (situées sur le corps du régulateur).

    Pour que cela se remette en place tout seul, (comment ça je ne suis vraiment qu’une grosse féigniace ??!), il faut que le moteur soit chaud, car à ce moment là, le régulateur doit laisser passer de l’air au ralenti.

    Le moteur, toujours équipé de mon régulateur non fonctionnel et non branché, est maintenant chaud…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Ralenti8eq8

    Je connecte avec la prise mon régulateur nettoyé et graissé, les encoches en face, puis je demande à mon épouse de couper le moteur et de remettre aussitôt en position contact.
    Il se revisse alors tout seul : magique !

    Dès que sa longueur est inférieure à la côte que j’ai mesurée au départ, je demande à couper le contact.

    Je n’ai plus qu’à sortir mon vieux régulateur pour remettre en place le bon avec ses deux vis…toujours en cochonium véritable.

    Puis remise du contact, attente de 10 secondes (le temps que le calculateur « dise » au régulateur de bien se positionner dans son logement en fonction de la température), puis démarrage pour contrôler le ralenti.

    C’est tout pour le régulateur, mais je suis certain de lui avoir fait du bien…


    La suite, b’hein faut laisser chauffer : jusqu’à deux enclenchements et arrêts des ventilateurs.

    Pendant que ça chauffe doucement, j’en profite pour finir la purge de la direction assistée : je tourne lentement d’un côté (jusqu’à la butée) à de l’autre, en contrôlant le niveau dans le bocal.

    Vous arrivez à suivre ?
    Moi j’ai parfois du mal…

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Je me penche maintenant, (c’est le cas de le dire, mais je vous interdis de rire), sur ma hauteur de caisse…

    Pour partir sur une bonne base, j’ai perdu un peu de temps pour me fabriquer un faux amortisseur :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 1688

    Je vais comparer les différences de hauteur entre mes côtés : pour m’affranchir du sol qui n’est pas forcément droit, je prends comme distance la hauteur entre le haut du pneumatique et le dessous de la joue d’aile.
    J’ai auparavant, à l’aide d’un fil à plomb passant par le milieu de la roue, reporté le point de mesure sur la joue d’aile.

    Puis, un réglet posé sous la joue d’aile (juste sous mon point de mesure cité plus haut), je pose un niveau à bulle sur le pneumatique, règle la bulle au milieu et mesure de la joue d’aile jusqu’en dessous de mon niveau à bulle.

    Bon, bref, j’obtiens 6,6 cm côté droit et 6,0 côté gauche (chauffeur). Donc a priori elle est bien plus basse d’un côté.

    Donc, levage de la voiture sur cric, puis je tombe les amortisseurs, en plaçant mon cric sous le bras afin de facilité la dépose des boulons des amortisseurs. Il faut pour cela, une clef Allen de 14 mm (une douille de 14 mm avec une rallonge pour ne pas avoir à trop force) et une clef de 24 mm pour le haut, et deux clefs de 24 mm pour le boulon du bas :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 1699

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 170

    Pour plus de facilité, il faut déposer le silencieux d’échappement.
    Les boulons des amortisseurs sont serrés à 11 mkg normalement : faut être en forme vu la place qu’on a sous la voiture quand on ne dispose que d’un cric !

    J’enlève la barre stabilisatrice : une douille de 16 mm montée sur une ralloge, un cliquet pour enlever ENTIEREMENT les deux vis !
    Surtout sur les phases II car il y a une vis (côté passager) qui en plus de serrer, bloque la barre en translation.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 171

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 172

    Puis je mets en place mon faux amortisseur côté bien réglé : les boulons coulissant sans forcer !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 173

    Puis je le pose du côté qui semble plus bas : verdict, il est bien plus bas ! Regardez le décalage :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 174

    Premier essai de re-crantage :

    Pour déposer la barre de torsion côté chauffeur, il faut, côté passager déposer la vis (petite emprunte TORX) et la rondelle (décentrée) de la barre de torsion :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 175

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 176

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 177

    Même chose côté chauffeur, puis système D : la barre viendra toute seule, juste comme cela, comme d’ailleurs la semaine dernière.
    Désolé pour ceux qui galèrent lors de cette opération…désolé…je compatie…

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 178

    Mais je ne la sorts pas en entier pour l’instant !

    Je pratique un marquage sur le bras et sur la barre pour savoir d’où je pars :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 179

    Je place un cric sous le bras et j’enlève ma barre de son logement :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 180

    Puis je descends un peu mon bras pour pouvoir remettre la barre avec un décalage d’un cran, ce qui correspond au montage sans effort des boulons en positionnant le faux amortisseur !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 181

    Théoriquement, cela doit être parfait !
    J’enfonce la barre de torsion (pas trop à fond) dans son logement j’enlève le faux amortisseur, et je repose la voiture sur ces roues.
    Je la pousse pour la faire rouler en arrière et en avant, en appuyant bien sur le coffre (sans amortisseur la voiture ressemble à un ballon de basket !) et je remesure…

    La voiture a monté de 3 mm, (comme inscrit dans la RTA : 1 cran = 3 mm), mais elle est toujours plus basse de 3 mm (6,3 cm et 6,6 cm cette fois).

    Normal…b’hein si…
    Qui a dit que les barres vieillissent exactement de la même façon ?
    Qui a dit qu’elles possèdent toutes exactement et parfaitement les mêmes caractéristiques ?
    Pas Jacques en tout cas !
    …mais, je m’égare…

    Deuxième essai de re-crantage :

    Je décide donc d’augmenter d’un cran (merci à ceux qui suivent !).
    Donc remettre la voiture sur cric, déposer les roues, mettre un cric sous le bras, dégager la barre de torsion.
    Puis descente du bras à l’aide de mon cric.
    Pile poil un cran de plus !
    Le faux amortisseur ne rentre plus sans forcer. Normal.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 182

    Je remonte tout cela pour refaire rouler la voiture en arrière et en avant, pour la secouer un peu puis je remesure.
    Verdict : 6,6 cm à droite (normal je n’est pas touché ce côté) et 6,6 cm à gauche !!!

    Mission accomplie ! Parfait !

    Puis, remontage en sens inverse de tout cela.

    Un truc que peu de personne réalise, concernant le montage des amortisseurs arrière :

    IL FAUT PRE CONTRAINDRE LE TRAIN ARRIERE, AVANT DE SERRER LES AMORTISSEURS !!!

    Il faut mettre une voir deux personnes assises dans le coffre de façon à avoir une distance (d’environ) 328 mm entre les deux axes de l’amortisseur !!!
    Combien de fois j’ai entendu dire : « depuis que j’ai monté des amortisseurs neufs, ma voiture est plus haute. Les anciens étaient vraiment fatigués ! ».
    Et d’autres de rajouter : « c’est normal avec des amortisseurs neufs ».
    N’importe quoi ! Les amortisseurs ont été montés sans pré contraindre la caisse, c’est tout, donc mauvais montage. Ce sont les silents blocs des amortisseurs qui ne vont pas aimer les mauvaises routes…
    Pour cela je mets deux parpaings sous les roues arrière (pour avoir un minimum de place sous la voiture), fais asseoir « du monde » dans le coffre, mesure l’entre axe (en l’occurrence 325 mm, quasi parfait) et serre aussi fort que je peux avec mes clefs.
    Je ne pense pas avoir atteint les 11 mkg, mais je ne dois sûrement pas en être très loin.

    Puis, retour sur les freins…..

    Deuxième essai purge des freins :

    Bon après tout cela, j’ai passé toute une P….N de journée de M…E à essayer de purger mes P….N de freins de M…E !!!
    AAAARRRgghh !!!!!!!!!!!!!!!

    Je m’égare, mais là ça fait du bien !!!

    Donc, disais-je, je me suis remis sur la purge des freins…hum.

    Je vous passe les multiples essais de purge, avec « mon » système et la méthode du pompe/appui…sinon je crois que je vais encore m’énerver rien que d’y penser.

    Je suppose que c’est l’arrière qui pose des problèmes.
    J’ai mêmes essayer en déposant les étriers arrières pour pouvoir les mettre dans tous les sens et puis de bien positionner la purge parfaitement en haut :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 183

    Avec cette manip, beaucoup d’air est sorti de la roue arrière gauche. Il y a du mieux, c’est sûr, mais la pédale se montre toujours trop spongieuse…

    Ma conclusion : « mon » système de mise en pression ne suffit pas.
    Je ne peux pas envoyer assez de liquide de frein à cause de la faible hauteur entre le haut du bocal et la première dérivation sur le maître cylindre.
    Il n’y a pas assez de liquide qui part vers la purge : je ne pense pas plus de 150 ml avant de devoir remplir à nouveau le bocal.

    J’ai donc décidé d’acquérir l’Eezibleed (merci Desmrog). Il permet d’envoyer une quantité de 500 ml.
    C’est un peu cher pour ce que c’est (36,40 € avec le port sur ebay) mais il faut dire que je n’ai pas le temps de bidouiller un truc qui y ressemblerait.
    D’autres s’amusent par contre à créer des systèmes ingénieux ! Je vous donne le lien :

    http://slharidon.club.fr/phpBB/viewtopic.php?t=170

    Test normalement ce W-E.

    A plus !


    Dernière édition par tiereud le Ven 15 Mai 2009 - 20:21, édité 2 fois
    xi
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    Message par xi le Mer 13 Mai 2009 - 22:01

    Toujours aussi intéressant thumleft


    Vu qu'on est en plein dans le sujet, j'ai quelques questions qui vont peut être te paraitre idiotes, mais je n'ai jamais démonté cette partie là donc je sais pas forcément comment ca marche. si tu peux m'apporter quelques éléments de réponse cligne

    -> Concernant les amortisseurs : un amortisseur n'offre aucune résistance "permanente" (contrairement à un ressort ou à une barre de torsion), donc il ne contribue en rien à régler la hauteur de la caisse (J'ai bon jusque là ?). Cependant, tu mets que les amortisseurs peuvent modifier la hauteur de la caisse ; si j'ai bien compris, c'est à cause des silent-bloc qui sont aux extrémités des amortisseurs et qui créent un couple résistant qui fait remonter la caisse s'ils ne sont pas serrés dans la bonne position angulaire, c'est ca ?

    -> Pour les barres de torsion, j'avais lu quelque part qu'il y avait un nombre différent de cannelures à chaque extrémité de la barre, ce qui permetait de faire un réglage plus précis de la hauteur de caisse. Est-ce le cas sur la 405, ou est-ce qu'il y a des cannelures que sur une extrémité ? Je n'ai pas vu l'autre extrémité de la barre sur tes photos.

    -> Enfin, comment se fait l'arret en translation des bras de roue arrière ? C'est la barre de torsion qui empêche le bras de bouger latéralement ou il y a une butée à un autre endroit ?

    Merci !
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    Message par tiereud le Jeu 14 Mai 2009 - 12:56

    J'ai édité le post précedent pour mettre le lien vers des créateurs sans limite, pour la fabrication d'un système d'autopurgeur.
    Je ne m'étais intéressé qu'à cela, mais ce forum à l'air trés intéressant.

    Oui, les silent blocs créent un couple résistant qui fait remonter la caisse s'ils ne sont pas serrés dans la bonne position angulaire.

    Pour les barres, elles sont avec canelures des deux côtés. Le diamètre est plus important sur un des deux côtés.

    Pour les bras, oui, ça ne tient qu'à l'aide des vis des barres de torsion. Cela dit, ils sont quand même mis en force sur les roulements (de bras).

    Donc tu avais tout bon !
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    Message par tiereud le Ven 22 Mai 2009 - 21:32

    Me revoilà !

    Alors essai avec l'Eesebleed...

    Bien cher pour ce que c'est !

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 218

    J'ai eu un mal fou à rendre cet appareil étanche à la pression: l'air passé par le petit tube sur le bouchon du réservoir du maître cylindre.

    Une fois l'ajout d'une rondelle sous le bouchon, au niveau du petit tuyau, c'était enfin étanche.
    Donc montage sur la voiture...

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 219

    Le principe est super, et puis pas le stress du bocal vide ! Il y a de la marge maintenant.

    Mais en vain: encore 500 ml de liquide de frein qui n'ont pas réussi à purger mon système.
    Je rencontre le même problème que jack18 lorsqu'il avait effectué la réfection de ses étriers.

    C'est bien la première fois que je n'arrive pas à faire une purge, et ça me rend :suspect: ... rambo

    Résigné, j'ai dû prendre un rendez-vous chez Pijot pour le 30/05.

    ...titine dans un garage Pijot...ch'suis vert :puker:

    Il ne me reste que cette purge, le paralélisme et le filtre à essence à changer, et ce sera fini pour la mécanique.

    Je vous invite, en attendant, à venir voir ce que j'ai entrepris au niveau carrosserie, à la suite de mon ancien post :

    http://www.forum-405.com/carrosserie-habitacle-f31/signature-20-l-renovation-peinture-de-titine-t18293-50.htm#278538
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    Message par manuVTS90 le Sam 23 Mai 2009 - 10:09

    J'aime bien ton topic.

    Plein de photos et très bien expliqué thumleft
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    Message par xi le Lun 25 Mai 2009 - 21:00

    tiereud a écrit:Me revoilà !

    Alors essai avec l'Eesebleed...

    Bien cher pour ce que c'est !

    [...]

    Le principe est super, et puis pas le stress du bocal vide ! Il y a de la marge maintenant.

    Mais en vain: encore 500 ml de liquide de frein qui n'ont pas réussi à purger mon système.
    Je rencontre le même problème que jack18 lorsqu'il avait effectué la réfection de ses étriers.

    C'est bien la première fois que je n'arrive pas à faire une purge, et ça me rend :suspect: ... rambo

    Résigné, j'ai dû prendre un rendez-vous chez Pijot pour le 30/05.

    ...titine dans un garage Pijot...ch'suis vert :puker:

    Si ca peut t'aider, j'ai un collègue de travail (qui fait du circuit et) qui fait ses purges non pas en mettant le bocal en surpression, mais en créant une dépression par l'intermédiaire d'une des vis de purge.
    J'ai pas personnellement testé cette solution, mais apparemment ca marche nettement mieux que les purges en surpression, entre autres parce que ca dilate les bulles d'air au lieu de les compresser.

    Pour la pompe à vide, il utilise un système venturi qui se met sur un compresseur ( pas le modèle exact, mais ca ressemble à ca : http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0725210 ). La pompe à vide a un tuyau qui va vers un bocal pour récupérer le liquide de frein ; et de ce bocal repart un autre tuyau qui se vis à la place de la vis de purge.
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    Message par tiereud le Mar 26 Mai 2009 - 7:44

    Salut.

    Oui xi, c'est mon ultime solution s'il n'y arrive pas chez Pijot.
    Merci pour le lien !

    M'enfin, logiquement, M'sieur Pijot devrait y arriver... :suspect:
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    Message par tiereud le Lun 1 Juin 2009 - 22:39

    Bonjour.

    Bon...b'hein...j'ai mis le feu à la concession...

    Pas d'amélioration : en plus il m'a fait la purge roues pendantes...

    Comme il a fait super beau ce WE, j'ai profité avec ma petite famille et du coup, je n'ai pas fait grand chose, mais ce soir j'ai démonté une tuyauterie de frein : RAS.
    Puis le répartiteur arrière : RAS.

    Je vais prendre le taureau par les cornes samedi prochain ! rambo
    Sébastien
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    Message par Sébastien le Mar 2 Juin 2009 - 2:13

    Ta payé la concession ???
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    Message par tiereud le Sam 6 Juin 2009 - 20:59

    Oui, mais sans rien lui demander, le gars m'a fait 20% de remise.

    Faut dire qu'il n'avait jamais vu de 405 comme celle là Mr. Green

    J'ai choppé un espèce d'énorme gros rhume :puker: et je suis arreté toute la semaine thumleft : je pense pouvoir quand même réussir dans la semaine à vérifier et purger mes freins.
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    Message par tiereud le Lun 8 Juin 2009 - 23:16

    Des nouvelles !

    Enfin...pas tout à fait...

    Juste en passant 0111 , un répartiteur de freinage, pour ceux qui ont les freins à disque à l'arrière, une fois désossé, c'est ça:

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 241

    Vous constatez comme moi, que ce dernier est comme neuf, tous les passages sont parfaitement propres, sans corrosion ou autre saleté:

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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 245

    Donc je remonte : les petits "pistons" en premier...

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 246

    Les caoutchoucs sont des caches poussière, alors hop, ma graisse spéciale frein, et également le long de la tige :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 247

    Et voilà :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 248

    On visse les « pistons » dans leurs emplacement, douille de 15 mm).

    Puis la vis (à visser à fond, pas de réglage) et le ressort qui maintiennent la patte de commande et voilà :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 249

    La bestiole doit être remontée ici :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 250

    Pas facile, facile, mais sans trop de difficulté : attention cependant à visser à la main les tuyauteries (du haut d'abord que l'on serre en suite à la clef, puis celle du bas) en premier temps !

    Les vis sont du 13 mm.

    Puis j'ai desséré et ôté les vis/écrou (13 mm) de maintien des tuyauteries le long des bras.

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 251

    J'ai lever mes bras arrière en commençant par le côté gauche avec mon cric jusqu'à décoller la voiture de la chandelle.

    Ensuite j'ai déposé la vis de 13 mm du bas des étriers (en tenant avec la clef de 15 mm) de façon à pouvoir les inclinés (à l'aide des petits bouts de bois) comme ceci :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 252

    Pourquoi ?
    En voilà une bonne question !
    Regardez, si je mets un (vieil) étrier dans cette position :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 253

    Le trou de la vis de purge se trouve parfaitement en haut :

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 254

    Comme je n'ai pas encore relier le gros ressort du répartiteur sur le train arrière, c'est moi qui le manoeuvrerai de façon à voir son efficacité.

    Là, si toutes les bulles ne sortent pas, je n'y comprend plus rien...

    A demain pour la purge !
    Sébastien
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    Message par Sébastien le Lun 8 Juin 2009 - 23:21

    Bon courage
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    Message par tiereud le Mar 9 Juin 2009 - 17:25

    Aujourd'hui, comme elle avait les roues arrière en l'air j'ai fait en premier le filtre à essence que je n'avais pas changé (plus pensé !).

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 255

    Au fait à l'intérieur ce n'est qu'un filtre papier...

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 256

    Puis la purge.........

    Installer le train arrière en l'air est trés confortable pour la purge.

    De plus j'ai pu m'apercevoir que même les roues levées n'empêche pas le liquide de frein de passer. Seulement le débit est faible : normal.
    Lorsque j'agissais sur le répartiteur manuellement je pouvais constater la différence de débit (plus important).
    Déjà, mon répartiteur fonctionne parfaitement.

    J'ai retiré cent cinquante trois mille deux cent trente huit bulles !
    Au moins... :suspect:
    Des bulles d'air il y en avait. B'hein il n'y en a plus !

    J'ai refait l'avant également : quelques bulles sur l'avant droit.

    J'ai ensuite réglé mon frein à main pour obtnir le serrage à 5 crans, qui deviendront 6 quand les plaquettes et disques se seront rodés.

    Bilan de cette purge : il semblerait (je ne voudrais pas faire une fixation) qu'il y ait un beaucoup mieux sur la consistance de la pédale (enfin...).
    Le fait de "jouer" avec le répartiteur m'a fait, j'en suis sûr, faire sortir beaucoup d'air.

    J'attends demain pour faire un essai sur route !
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    Message par tiereud le Mer 10 Juin 2009 - 20:46

    Pas trop la forme aujourd'hui et en plus gros sale temps pourri en Bretagne.
    J'ai repoussé cela à demain...
    savashié
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    Message par savashié le Jeu 11 Juin 2009 - 0:15

    J'avais pas vu ce topic.

    Comme tout a l'air facile, bien pensé, bien fait... Cool

    Que de métier et de savoir faire derrière tout ça.

    Je pousse un peu les clefs en amateur, j'ai parfois l'occasion d'entrevoir la difficulté de chacun de ces gestes. là, chapeau. c'est beau un mec qui montre son métier.

    En passant je voudrais saluer l'extrême qualité pédagogique de ton tuto, et là, je m'y connais. cligne

    J'ai aussi compris pourquoi chez Pijo ils m'ont changé l'étrier arrière qui était grippé. Ca m'a coûté un oeil, mais je vois la taille du boulot qu'il y aurait eu à faire.

    Chapeau Tiereud ! cheers


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    Mercedes 230 e w210, 192500 km toujours vaillante
    (je l'aimeuh)
    et...
    polo V 1.0 75cv essence (oui, je sais... ) neuve de mai.
    plus une chiée de vieilles motos de la 125 rdx à  la XS 1100
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    Message par tiereud le Jeu 11 Juin 2009 - 21:54

    Merci Savashié :oops:

    Test routier final effectué [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Conduire!

    Bon je ne sais pas si je fais toujours une fixation sur cette pédale du milieu, mais elle me paraît toujours un petit poil trop spongieuse :suspect: .

    Par contre ça freine méchant rambo ! La vache !

    Je n'ai pas trop longtemps testé les freins rodage oblige (200 km de route normale).

    Titine est bien plus silencieuse : fini la grosse résonnance à 110 km/h dû à la fuite sur ma ligne d'échappement, fini les bruits parasites (glong, glong, clac, clac) sur mauvaise route.

    Niveau tenue de route, j'ai l'impression que c'est le train arrière qui commande ! Elle ne fait plus "bateau" désormais elle est bien plus insisive. Trés trés agréable.

    Au niveau de l'embrayage ce n'est que du bonheur comparé à avant.
    Couplé avec le support moteur inférieur monté à 90° par rapport à l'origine, le moteur ne se balade plus, les vitesses sont plus faciles à passer, même en cas de fortes décélérations ou j'avais du mal à passer la 3ième par exemple.
    Et la marche arrière passe à tous les coups !
    Pour cela le déplacement du moteur un petit peu plus côté boite y est pour quelque chose.

    Il ne me reste plus qu'à prendre RdV pour un paralélisme et faire recharger la clim (pas utilisé depuis l'été dernier Boulet).

    B'hein on dirait bien que mon topic est (quasi) fini.

    J'espère que ça vous a plu, et, je n'en suis pas certain, je ne manquerai pas de vous tenir au courant, je pense qu'une fois le rodage fini, je devrai avoir une meilleure sensation à la pédale...

    A bientôt !
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    Message par tony76 le Jeu 11 Juin 2009 - 22:28

    salut
    vraiment un super beau topic thumleft .
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    Message par obi1kenobi le Sam 13 Juin 2009 - 9:59

    bonjour
    super topic, ma sri 2.0 a 380000km aurait bien besoin d'une telle main experte.
    bravo cheers
    a+
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    Message par Sébastien le Dim 14 Juin 2009 - 1:56

    J'ai changé mes freins arrières et néttoyé les étriers avant et j'ai le memme ressenti que toi, une pédale spongieuse mais qu'es-ce que ça freinne dure !!!!

    Bizare cette sensassion... Si tu trouve une solution un jour, fait moi signe.
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    Message par elpoulpo le Jeu 18 Juin 2009 - 8:52

    Super ce topic en tout cas , j'y ai appris plein de choses :thumright:

    Et dire que j'ai raté une 405 signature parce que les types du garage n'ont plus réussi à avoir de freins après un changement d'étrier arrière (pédale molle).
    ce topic leur aurait été utile happy
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    Message par SharK2487 le Dim 5 Juil 2009 - 12:58

    Merveilleux boulot que tu nous a montré là, chapeau bas môssieur Mr. Green
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    Message par tiereud le Sam 11 Juil 2009 - 9:58

    Merci, merci :oops:

    Titine vient aujourd'hui de passer au contrôle technique, et vous savez quoi Question 0111

    Vierge Exclamation

    Strictement rien à signaler cheers

    Par contre... :suspect: ...j'ai enfin vu ma fuite au niveau de la climatisation : le traceur se voit au niveau du joint du compresseur :evil:
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    Message par boris le Lun 27 Juil 2009 - 21:08

    tiereud a écrit:j'ai enfin vu ma fuite au niveau de la climatisation : le traceur se voit au niveau du joint du compresseur :evil:

    génial !
    on va avoir droit à un tuto cheers
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    Message par tiereud le Jeu 30 Juil 2009 - 12:50

    Oui, c'est prévu, mais pour l'immédiat, je ne vais faire faire que la recharge de la clim en espérant qu'elle tienne au moins les quinzes jours ou j'irai vers Bordeaux.
    boris
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    Message par boris le Jeu 30 Juil 2009 - 18:30

    alors bonnes vacances à toi et profites, ça passe vite !

    @+ cligne
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    Message par Sébastien le Mar 1 Sep 2009 - 19:14

    Alors cette pédale de frein ? Toujour spongieuse ?
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    Message par phenix72510 le Mar 1 Sep 2009 - 21:29

    on peu dire que la voiture sera de tere bonne caliter avec tou ces demontage et nettoyage ces une nouvelle jeunesse pour cette 405
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    Message par tiereud le Dim 6 Sep 2009 - 10:21

    Bonjour.

    La pédale n'est plus du tout spongieuse !

    Et je peux vous dire que dès que je frôle la pédale je ressents le mordant des freins.

    Que du bonheur Mr. Green
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    Message par Sébastien le Dim 6 Sep 2009 - 10:49

    Tant mieux alors thumleft

    Ca venait de quoi d'apres toi ?
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    Message par tiereud le Dim 6 Sep 2009 - 11:54

    Sans doute le fait que toutes les pièces nécessitaient un rodage pour minimiser les jeux.
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    Message par cledyn le Ven 15 Jan 2010 - 17:13

    Bonjour Tiereud
    Alors ça, c'est un tuto. Félicitations.
    Concernant la purge des freins, je procede de la même façon, a 2 bars de pression, et je n'ai jamais eu de pb, y compris apres changement des joints de piston AV et des cylindres AR. As tu une explication ?
    Par contre, j'ai eu une fois un pb curieux sur l'embrayage. Un matin, impossible de débrayer. La pédale allait au plancher, avec un effort normal, mais impossible de rentrer une vitesse. Ca craquait comme quand on veut rentrer une vitesse sans débrayer. Comme j'étais seul, je n'ai pu voir si la fourchette bougeait normalement. Apres de nombreses tentatives, l'embrayage s'est remis à fonctionner normalement.J'ai fait depuis plus de 100 000 km avec cet embrayage et il ne m'a jamais refait le coup. Il a actuellement 306 000 km et fonctionne parfaitement. C'est un embrayage tiré, avec reglage automatique de la garde. As tu déja eu conaissance de ce genre d'incident ?
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    Message par tiereud le Ven 15 Jan 2010 - 22:49

    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Icon_cheers Merci cledyn !

    Les cylindres de roue ont la purge parfaitement en haut, ce n'est pas le cas des étriers.

    Pour l'embrayage, je n'ai jamais eu de diesel et d'embrayage tiré : peux rien dire dessus.


    Dernière édition par tiereud le Dim 17 Jan 2010 - 18:17, édité 1 fois
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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Empty Re: [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km

    Message par cledyn le Dim 17 Jan 2010 - 12:28

    [quote="tiereud"][TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Icon_cheers Merci cledyn !

    Les cylindres de roue ont le purge parfaitement en haut, ce n'est pas le cas des étriers.

    quote]
    Il faudrait que ces purgeurs soient vraiment mal placés, ce qui serait quand même étonnant. Avec la viscosité du DOT 3 ou 4, ça devrait emener les dernieres bulles facilement tu ne crois pas ? même si le purgeur se trouve quelques dixiemes de mm sous le point haut.
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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Empty Re: [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km

    Message par tiereud le Dim 17 Jan 2010 - 18:16

    Non. Là c'est presque 1 cm en dessous...
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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Empty Re: [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km

    Message par cledyn le Dim 17 Jan 2010 - 18:56

    tiereud a écrit:Non. Là c'est presque 1 cm en dessous...
    La c'est sur, ça fait beaucoup.
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    [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Empty Re: [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km

    Message par Invité le Jeu 4 Mar 2010 - 9:48

    Quel tuto! [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Icon_eek [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Icon_eek [TUTO] Vérification générale - Signature2.0L - 94500 km + 167 000km - Page 3 Icon_eek Et une 405 remise à neuf ! Je n'en reviens toujours pas ! tiereud, quel est ton avis concernant mon problème de freinage ? Sachant que ce souci s'est manifesté après le changement des flexibles avant (460 mm au lieu de 445mm), mais peut être est ce une coïncidence.
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    Message par tiereud le Ven 5 Mar 2010 - 12:32

    Quel pb christic ?

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